Вперед, в прошлое!

Мертвое море не мертво – в нем постоянно водятся туристы.

Рок-н-ролл мертв, а я еще нет.

Если провести рукой по дну моря, то там окажется одна вот такая соль.

Соли там столько и еще полстолько и еще четвертьстолько и вот эта урна.

Иерусалим с Масленичной горы. Вот он такой.

«Ниссан» ресторан в  Вифлееме. А где кафе «Бумер»?

Сошествие китайцев а Храме Рождества Христова.

Нетривиальная четырнадцатиконечная Вифлеемская звезда.

Вы от чего года отсчитываете? На самом деле от этого города. Да какой это город? И какие наши годы?

Стена плача. Всем здесь что-то надо. А что нужно ей?

Максим загадывает желания. Я следующий.

Вечерний Иерусалим.

Покидаем берег Египетский, где среди вот таких гор разбросаны отели.

Иордания. Заправочка. Лукойл? Нет? А, ну да, Аль Лук- Аль Ойл, какой-нибудь

«А чтоб я так жил!» - скажут некоторые, но будут неправы.

Жить в Иордании плохо, потому, что она почти вся такая.

Современный «Синдбад».

На Табу наложили табу.

Около Петры нас уже поджидают местные таксисты. Полный бак, поехали! (Дарогу пакажешь?)

Обелиск

О чем задумалась, гора? Пора, говоришь, балаган этот закрывать?

А этот ничего не скажет: рот на замок.

Хотя горы не молчат, просто мы языка их не понимаем, да и болтаем больно много…

Они, зато, очень образно выражаются.

Да и просто красивые!

«Мы отважные герои, очень маленького роста».

(Макаревич. Нет на фотографии)

Зал изобразительного искусства. Нет? Здесь веники храните? Извините…

Еще немного и начнется совместная экспозиция с человечеством.

А вот и она. Вот в паре – красиво, правда?

Ну, так я вам и говорю – здесь наши и построили сперва Большой Театр.

А потом уже и в Дамаске построили. Или как там его, город этот? Забыл…

Кажется, плевать он хотел на все загадки исторические.

Зеленые кружки – духи-хранители Петры. Случайно в кадр попали. Их нельзя фотографировать.

А здесь у них выступал местный ПЕТРОсян.

Еще бы индейца апачи и вот вам и Америка!

Что-то было интересное, жаль, смыло. Петродворец какой-нибудь.

Люди! Да кто так строит? Ничего же непонятно! Что это за Петроград такой?

А это песчаник. Мне нравится.

А это стена современного действующего туалета внутри. Выравнивать стены местные, похоже, не научились.

Вот что тут мне понравилось – перевод на английский: Zakhaditi. В самом деле, а если я русские буквы не понимаю!

«Три богатыря». (Третий отбежал хорам возвести). Васнецов. Проект. Потом он других нарисовал.

Наш отель – лабиринт из бассейнов. Красная черта отделяет зону с подогревом.

Кастанеда не знал, что «точка сборки», оказывается, тут. Не говорите ему!

Вид с пляжа. Увеличу, и повешу на стену.

Анимация тут не нужна: достаточно чаще поднимать голову вверх.

Вы верите, что наш ребенок все время отдыха провел с загипсованной рукой? А зря, это так. Он даром время не терял.

Вечером противоположный берег появляется «из ниоткуда».

Вечером все красиво подсвечивается.

До Иордании рукой подать? Да не совсем: километров семь с лишним. И часто ее вообще не видно.

Вечером все преображается, даже обычные кусты. Как будто тут маскарад.

Согласитесь, что с горами все намного веселее смотрится.

Этот камень обижается: я тоже камень и тоже древний, почему меня не называют Петрой и ко мне не ломятся туристы? Я обещал разместить его в интернете, чтоб ему спокойней было.

- Мама, а можно я ананас съем?

- Ну а вот эту вкусную штуку?

Местный Стоунхедж.

Кусочек Интерконти. Превед, сосед! Нет, не так. Привет, сосет! Опять что-то не так…

Нужны ли в Табе тапочки для плавания?

На самом деле нет. Иначе как в них оставишь такой красивый след в истории?

Вы думаете, почему это она убегает?

Просто никогда не видела, чтобы мальчик владел приемами левитации. Крутой мальчик!

А это потрясающе красивое утро. Время чуть после шести. Взгляд на горы.

Вечер, время чуть меньше шести. Взгляд все в ту же сторону.

Вроде сынок  маленький еще, я и не ожидал от него  такого мата!

- Сейчас передохну немного, и ты еще не такое ты от меня увидишь!

Современная наука.

Ну вот, опять скачок во времени и пространстве, спасибо всем, приложившим кто руку, кто голову к техническому прогрессу на Земле. Еще вчера мы были на Ближнем востоке, а теперь в Москве. Подумать только! Много лет назад на это ушли бы годы жизни. А сейчас: вот только что мы подставляли лицо горячему солнцу и вот уже прячем его же, подгоревшее и еще просящее крема после загара, скрываем от колючего снега, прямо как в сказке «Двенадцать месяцев».

А время, словно обиженное на то, что мы его вспугнули, стронули с привычного хода, толкнули панибратски в спину, даже не спрашивая позволенья, нарочно затянуло в свою круговерть. Оно закружило голову и оставило в мегаполисе соображать, отчего это так все поскакало галопом: стрелки часов, стоило отвернуться на минуту, прыгали через час, вечер наступал сразу после утра, обед пытался обогнать ужин, но проигрывал завтраку. Здесь в городе и так тяжело жить: обед и ужин надо снова готовить самим, а перед этим ходить за продуктами, сделав сперва тысячу мелких дел, и все это с нарушенным времявосприятием! Да, все же Время – существо тонкое, нежное и обидчивое, с ним надо дружить, заботиться о нем, подарки дарить время от времени, или приветы хотя бы передавать своевременно, может быть тогда оно, спустя немного времени сменит гнев на милость и приоткроет кое-какие тайны своего Пространства.

Ну, что, есть у вас немного времени? Тогда не будем его терять, вперед, в прошлое!

Оглавление

Вернулись из Израиля. Из рая ли?
Почто море загубили?
Об Русалимуме и жирафах на деревьях.
Палестина, Вифлеем. Палец Тины, Вафли Ем.
Старый город. Стена плача.
Иордания. Переставляем буквы: И я - Родина.
Петра. Утомленная солнцем.
Таба. Marriott.

 

Вернулись из Израиля. Из рая ли?

Тот, кто владеет настоящим, владеет прошлым.
Джордж Оруэлл, "1984"

Интересно, как это можно властвовать над Временем? Ведь это все равно что Бог, который склеивает все наше мироздание воедино, да еще и держит наше сознание среди всего этого как Атлант небо. Иначе схлопнется все в точку мгновенно. Сам проверял часто, положу голову на подушку, начну эксперимент, и все – схлопнулось все, утро сразу! Пора в школу… А если серьезно, то конечно властвовать можно, только не над самим Временем, а над историей. (Особенно если вы зав. кафедры по истории). Если есть политическая власть, а еще необходимость кое-что подправить в истории, чтобы подпорку себе сделать покрепче под эту власть, то тогда история начинает переписываться. Такое было и не раз, и даже происходит сейчас. Если сомневаетесь, то поспрашивайте, что люди в разных странах думают хотя бы о том, кто выиграл Вторую Мировую. Я американцев имею в виду и одного израильского министра. А прошло то всего полсотни лет, что уж говорить о том, что хранится на дне тысячелетий!  (Или почитайте новые учебники истории на Украине. Вы узнаете из них, что украинцы(!) жили на этих землях уже сорок тысяч лет назад).

А страдаем мы, читая книги и заморачиваясь странностями витиеватого пути человеческого, хотя это всего лишь история, или как говорил, кажется, Драгункин, то, что вышло «Из Торы». Но когда видишь живые иллюстрации к учебникам истории, настоящие арены событий, якобы здесь происходивших, то вопросов становится еще больше.

Я, пожалуй, набросаю несколько для наглядности, стараясь не очень распространяться.

Хотя бы тот же Исход евреев из Египта под предводительством товарища Миши, он же Мойша, он же Мусса, он же Моисей. Я даже не о том, что они перешли Черное море, то самое, воды которого «расступились», а о том, что попали в результате на гору Синай, что в Египте. Опа! Неувязочка вышла. А знаете что там?

Цитирую: «И дрогнули и подвигнулись основания гор;  ибо разгневался Бог.  Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий;  горячие угли сыпались от Него.  От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.  Возгремел на небесах Господь  и Всевышний дал глас Свой,  град и угли огненные. Пустил стрелы Свои и рассеял их,  множество молний и рассыпал их.  И явились источники вод, …» {Пс.17.8-18. Ср. 2Пар.22} Обычное извержение вулкана, дословно описанное. Если бы вы видели горы Египта, то удивились бы, так как там в помине нет вулканов, а горы напоминают свалку сухого мусора.
И другие деятели ходили по пустыням, клоны друг друга, Авраам тот же, все бедных людей водили. Но стоит один раз увидеть этот бесконечный лунный пейзаж, чтобы понять, что люди со стариками и детьми далеко бы не ушли, колодцев каждый день не нароешься. А если скажут, что тут сады были цветущие, то посмотрите внимательно и поймете, что если тут раньше что и было, так это только дно мирового Океана миллионы лет назад. Любопытно, что Иудейская пустыня в Израиле – самая маленькая в мире. Ее площадь всего 22 квадратных километра. Вот ее-то одну и можно пересечь, вероятно.

Про Египет можно много написать, как нас обманули с его историей. «Фоменковцы» - адепты Новой хронологии - придерживаются как всегда «короткой» версии истории, когда падают все тайны вместе с загадками пирамид, заодно читаются нечитаемые «древние» письмена, но лично меня очень убедил Андрей Скляров (его документальные фильмы по истории есть в сети), который в пух и прах размел «бетонную» теорию постройки пирамид. Он нашел следы именно дисковых пил, огромных сверел и явных проявлений технологии, которые и нам не по зубам. Так что приходится все же согласиться, что тут есть место для Загадки. Но опять-таки все это по любому не вписывается в традиционную историю. Так что вернемся к Израилю.
С детства мне Израиль казался каким-то необычным местом, можно даже сказать сакральным, во многом непонятным, но определенно величественным. С одной стороны, это колыбель христианства – очень древних событий, но удивительно актуальных и поныне, ведь множество людей носят крест и считают себя православными, а с другой – это просто райский уголок, который манит к себе множество современных иудеев, русскоязычная часть которых всегда меня довольно плотно окружала. Со школы и с института у меня сохранились очень теплые дружеские отношения с этими людьми, которые всегда мне казались точно такими же как мы, русские, но имеющими не укладывающийся в моей голове козырь – «вторую» Родину. Это как будто запасные мама и папа, не нравится тебе твоя семья – пожалуйста, всегда есть вариант длинной рокировки.  Со временем я так и не справился с задачей представить это все себе, и честно бросил все попытки – мне оно надо? Но, тем не менее, уже сейчас я ощутил, что отношение мое к этой стране, как к загадочной осталось до сих пор. Хотя, может, в этом Библия виновата, пробравшаяся в сознания людей, кроме всего прочего, через современные СМИ: фильм Мэла Гибсона, рок оперу Ллойда Уэббера, да хоть того же Булгакова.

Но вот мы провели всего лишь одни сутки здесь, увидели многие вещи собственными глазами, сопоставили с написанным в писаниях, и мыльный пузырь под названием «загадочный Израиль» лопнул, неприятно обрызгав лицо маленькими каплями. 

А началась наша экскурсия по Израиля чуть позже полуночи с нелегкого штурма израильской границы. Которая после войны с Египтом в конце прошлого века никак не была рассчитана на поток русских паломников-туристов. Поэтому пред очи наши удивленные предстали задвинутые во глубины памяти огромные очереди времен пика популярности мавзолея Ленина или перестроечного первого Мак Дональдса. Одни очереди сменяли вторые, третьи кордоны четвертые, глаза закрывались, ребенок наш жалобно скулил, а про себя наверняка матерился как умел, задаваясь вопросом, что он-то тут делает, и очень медленно, как это бывало только в детстве ползла часовая стрелка с отметки «час» до цифры «шесть». Потом этот ночной бред медленно перелился в автобус, который простоял на месте еще битый час, поскольку наша встречающая сторона не могла решить, куда деть не влезающих в два автобуса людей. Когда этот самый час все же безжалостно убили, а остаток людей удалось пристроить в дополнительную четырехколесную емкость, мы все же тронулись, но следующие пара часов езды до первой остановки вспоминаются с трудом. Кажется, что мне все время снились нескончаемые пустынные ландшафты. Но сейчас я уверен, что просто глаза мои были неплотно закрыты.

Но вот, стоило забыться крепким сном после всего этого ночного-утреннего ужаса, как нас полуживых вытряхнули на первой остановке, с вполне подобающим для такой ситуации названием – Мертвое море.

Почто море загубили?

 

- Что-то водица странная на ощупь…
- Да, не к добру все это…
- Валим?
- Похоже, ее уже завалили…

Однажды давным-давно где-то в небесах, в Райском саду жили Она и Он, то ли боги, то ли люди, тогда никто не знал разницы. И все было прекрасно, пока не случилась беда: засидевшись на самом краю земли и нечаянно задремав, Он упал с небес на землю и попал в небольшое озеро. Но как не умевший плавать, Он утонул. Она звала Его, искала, и, не найдя наверху, спустилась вслед на землю нашу. И когда нашла, заплакала от горя. Ее горя хватило на целое море слез, которое с тех пор очень соленое и в нем не живет ни одна душа рыбья, но зато ни один человек не может утонуть.

Как вам легенда? Не слышали? И я тоже. Такой нет на самом деле, хотя могла бы быть. В Индии Их звали бы как-нибудь Лакшми и Индра, там всех так зовут, в Европе Анфей и Элоя, там никого так не зовут. Так всегда бывает, когда приезжаешь в необычное место. Ну а тут, в Израиле не до шуток, здесь все наполнено темой христианства, больше ничего нет. Ни шуток, ни легенд. Но, кстати, в Библии, как ни странно, не нашлось места такому удивительному явлению, как Мертвое море, хотя сколько новых подвигов могло бы туда войти, если Моисей, Авраам, Иисус и многочисленные аналогичные вожди набрели на это место. Но либо его тогда тут не было, либо они все прошли его стороной.

Поэтому нам придется вместо библейских описаний и легенд  довольствоваться научной точкой зрения. А она выглядит не менее романтично: миллионы лет назад на этом месте образовался разлом земной коры, и возникла обширная меридиональная впадина, послужившая вместилищем древнего Океана Тетиса. Но последующие шевеления земной коры привели к тому, что здесь остались только отдельные озера, самое особенное из которых – Мертвое море. Это самая низкая точка на земной поверхности, минус 408 метров. Знаменито тем, что в этом море не водится никакая живность, кроме залезающих на пятнадцать минут туристов, так как тут самая высокая концентрация минеральных солей – почти на порядок выше, чем у обычного моря. (На самом деле это неправда, ничего мертвого не бывает, и даже здесь прекрасно себя чувствуют целых три вида бактерий, вот им раздолье!)  Поэтому плотность воды здесь больше, чем у человека, и утонуть при всем желании невозможно.

Интересно, что дорога, которая ведет к морю – самая низкая дорога в мире, она пролегает на уровне – 393 метра под уровнем мирового океана. Хорошо, что мы проспали эту мысль, мол, как хлынет сейчас, а то страшно представить себе такое мегацунами! (Во время одного из крупнейших цунами в 2004 году, когда погибло более ста тысяч человек, на берега Таиланда и Шри Ланки обрушились волны высотой всего десять метров).
В Мертвое море впадает небезызвестная река Иордан, но ничего не вытекает, а при этом уровень падает. Вот вам и задачка для третьего класса про бассейн и трубу! Но шутка в том, что здесь очень жарко, летом под пятьдесят, так что каждый день испаряются миллионы литров – больше, чем приносит Иордан. Но местным жителям не жалко: им достается навар – увеличивающаяся концентрация соли, которая потом превращается в местные копеечки, через продажу бренда «Dead Sea». Это и сеть оздоровительных санаториев-отелей, и экспорт косметики, и морских минеральных солей. Но вот что они все будут делать, когда море совсем испарится, а каждые шестнадцать лет уровень падает на метр?

Что могу добавить? Покупать все это хозяйство там втрое выгоднее, чем в Москве, это факт. Но есть ли прок, я лично не знаю, не пробовал. Но зато могу удостоверить, что хоть в огне я там не горел, но вот в воде я определенно не тонул.  А вода действительно странная в море этом – как  бы тягучая и маслянистая на ощупь. При попадании на слизистые жжется очень неприятно и довольно долго, испытал не себе, так что после отведенных на купание пятнадцати минут бегом бежишь в душ, которые струей под напором смывает с тебя все это чудо природы к твоему облегчению. Ощущения от пребывания в этом удивительном водоеме – двоякие. Вроде бы очень необычно, что можно плавать «топориком», в том числе даже лежа на животе. Но с другой стороны, ощущаешь себя лежащим в уайт-спирите – все вокруг немного вязкое, маслянистое, и не дай бог попадет в глаза. А еще нужно все время вглядываться в часы, расположенные на пляже, такие же бывают в бассейне, чтобы не пропустить время окончания твоего заплыва.

Что ж, признаем, что в деле об убийстве моря мы фактов не добавили, и это определенно «висяк», надо двигаться дальше. Поскольку дальше начинается самое интересное.

Об Русалимуме и жирафах на деревьях.

 

Каждому желающему - свой Иерусалим!

А вы знаете, как называется столица Израиля? Я вот до недавнего времени думал, что Тель-Авив. И только вот во время экскурсии неожиданно узнал, что столица страны сей – Иерусалим. Что ж, тем хуже для них. И имею в виду, что столицу эту мы посетили, и видели воочию. Это, конечно, не столица, а рядовой убогий восточный город, так он выглядит. Лучше бы был Тель-Авив.

Пока мы стояли на смотровой площадке на Масленичной горе, откуда открывался панорамный вид на почти весь Иерусалим, и думали, стоит ли тратить место на флешке на невзрачные снимки, наш гид скромным голосом вещал о том, что мы стоим в том самом месте, «где все началось, и где все и закончится». Ни много, ни мало. А я-то всегда был уверен в изотропности пространства, по крайней мере  в местах, сильно удаленных от Большого Взрыва.

Но может ли быть то, что находилось перед нами тем самым, за что оно выдается? Я, не скрою, считаю, что если и есть где-то хоть что-то похожее на историческую правду, имеющую ко всему прочему ясную логику, то это в работах Носовского и Фоменко, хотя у них местами явный перебор. Но стоило самому все это увидеть, чтобы убедиться еще больше.

Само слово странное – Иерусалим, как будто с каким-то русским корнем, словно это просто Русский Рим, ввиду того, что буквы «р» и «л» часто меняют друг друга. Но я же дилетант, это просто моя фантазия. (Хотя может быть и вовсе не бред:  в первых упоминаниях он зовется именно Русалимум то есть Рус-Салим, а загадочный «Салим», это всего-навсего тот салим, что в слове Ас-салям, то есть Assalam Aleikum или что тоже самое «шалом», то есть «мир», «благоденствие», и, стало быть, «Иерусалим» – просто «Русский мир», то есть, по сути, опять получается Русский Рим). Но в то же время читаю в статье о традиционной точке зрения о происхождении этого названия:   «Наряду с правителями различных городов в Сирии и Земле Ханаан упоминаются также и правители Иерусалима (Русалимум) И-р-к-а-м и В-ш-с-а-н (точное произношение этих имен неизвестно)». Ага, и тут именно Русалимум! Но, кстати, наиболее распространенной точкой зрения на происхождение этого слова является несуразица о фразе «Господь увидит», произнесенная праотцем Аврахамом. Увидит – «ирье», а «шалем» - НЕИЗВЕСТНОЕ ханаанское божество. Согласитесь, что моя трактовка явно логичнее. По крайней мере, слова хоть все известные. Но если «рус» - спорная часть, то «мир» уже более логичная.

Да, оказывается, что таким бредом наполнена вся история этого города. Вот очень достойный пример. По мнению исследователя И. Ахарони четыре основных фактора определяли в древние времена выбор места заселения: 1. Стратегический фактор. 2. Близость к источнику воды. 3. Близость к торговым путям. 4. Наличие плодородных земель. Все пункты абсолютно очевидны. Далее показывается, что место, на котором расположен Иерусалим не удовлетворяет ни одному(!) из этих условий, но спокойно делается вывод, что, мол, ничего страшного, знали, что делали.
Да как же так? Ведь явно тут подтасовка. Ведь даже из Библии ясно, что люди все время искали земли плодородные, сады цветущие, а не саксаулы в пустыне! Византийский историк Лев Диакон об императоре Никифоре II Фоке пишет: "Он... отправился в счастливую страну, ЦЕНТР ЗЕМЛИ, называемую также Палестиной, которая, как гласит Священное Писание, течет молоком и медом". Явно речь идет о другом месте. Да мало ли этих Иерусалимов было? У нас даже под Москвой до сих пор один числится, свой собственный, да еще и Новый совсем. Это же как Новгород.

А из Библии, откуда, кстати, черпается множество сведений об Иерусалиме, вообще ничего не следует. Потому, что «Возникающая историческая картина не является однозначной. Информация о захвате Иерусалима носит противоречивый характер, в дополнение к этому, среди исследователей отсутствует единое мнение о достоверности фактов, приведенных в Книге Иисуса Навина» - вот цитата из одного из трудов, снабженного многочисленными цитатами из Библии. http://jhistory.nfurman.com/index.htm
Кстати, раз уж зашла речь о Носовском и Фоменко, то как раз для них, читаю в той же «Истории еврейского народа».  Читаю:
«Одна из таких традиций связывает Авраама с Мелхиседеком, царем Салима[14]: 18. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был священник Бога Всевышнего.  19. И благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли;  20. И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего. (Бытие 14:18-20).

Узнаете, явно описана традиция десятины, которой облагались все подданные царства Руси-Орды. Да и царь назван именно «царь Салима», то есть «царь мира». Все сходится с версией Фоменко. Или, в крайнем случае, описан христианский обычай отдавать десятую часть своих доходов на благотворительность. Но при этом все равно не ясно, о каком городе именно идет речь. Ведь не о нынешнем Иерусалиме. Иначе где все эти богатства архитектурные, великими царями сюда привезенные? А тут и царь Давид старался, и великий Соломон. Вот же, читаем: «И отчислил Соломон семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменотесов в горах, и надзирателей над ними три тысячи шестьсот». (Паралипоменон II, 2:1-2). И далее: «27. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по их множеству, сделал равноценными с сикоморами,  растущими на низких местах».  А нам пишут традиционные историки: «Описания колоссальных средств, отпущенных на строительство города, которые приведены в Библии, являются, по-видимому,  преувеличением». Надо же как-то дыры теперь латать.

Да и наш гид честно признается нам, что древних зданий и сооружений в Иерусалиме нет. (Кроме, якобы, нескольких камней в Стене Плача). Ничего не сохранилось. Все настолько древнее, что давно разрушилось до основания. А все, что есть – это достаточно современное уже, двести-триста лет от роду. Так не знаю, кому верить, историкам или варианту, близкому к Носовскому-Фоменко. Но разум заставляет склониться именно к ним.

Как говаривал мой любимый учитель математики: «Утверждение о том, что жирафы, которые живут в Антарктиде – истинное». О пустом множестве можно говорить все, что угодно!

До того, как войти в сам Старый город, нас отправили в Вифлием – родину Иисуса. А это уже совсем другая страна.

Палестина, Вифлеем. Палец Тины, Вафли Ем.

 

«Вифлеем» - с арабского – дом мяса, с иврита – дом хлеба.
И причем тут вафли?

С горки на горку, ныряя в повороты, мы медленно выезжаем в Палестинскую автономию, к которой относится Вифлеем. Вместо дорожных знаков «Стоп», достаточно интернациональных по своему виду (у нас еще при живом СССР, и то было написано STOP), здесь везде «ладошка», мол, осторожно. Мило, и сразу видно – по христиански. Но оказывается, что и здесь на месте, которое нужно лелеять по здравой логике, украшать и развивать, здесь тоже кипели страсти, отнюдь не христовы. Сам я не местный, потому читаю:

«В 1244 году Вифлеем был опустошен харезмийцами, а в 1489 году почти совершенно уничтожен. Восстановлен он был только в последние столетия и сделался почти исключительно христианским городом. В 1831 году из Вифлеема были изгнаны мусульмане по случаю восстания их из-за новой подати, а в 1834 году, вследствие нового восстания их, был, по приказанию Ибрагима-паши, разрушен весь квартал, который они раньше занимали».

Опять все разрушено, опять ничего не осталось!  И опять бред, мол, рядом есть долина пастырей и селение пастухов - Бет Сагур, откуда были родом пастухи, удостоившиеся первые получить весть от небожителей о рождении Спасителя мира. Похоже, что религиозный пыл начисто вымывает у некоторых здравый смысл. Даже у Марка написано, что не пастухи, а волхвы – большая разница! (Обычное дело для пастухов – видеть знаки на небе и вовремя доставать из заначки золото для подарка). Хотя если разбираться дальше (опять-таки читайте того же Фоменко, он, похоже, знает, где на самом деле эти события имели место быть, и мы туда обязательно отправимся, чтобы во всем убедиться лично), то речь идет явно о великих царях, которые несут дары другому царю – Иисусу. Разве было когда-то иначе? Ведь сквозь весь Новый Завет явно прослеживается параллель, что Иисус описан как царь, которого все признают, все ему кланяются, и он, как правитель, по праву вершит суд, в спорных ситуациях восседает, как и положено ему на некотором  возвышении. Да что там говорить, в самой Библии Христос очень даже недвусмысленно называется царем. Его судят и казнят именно за то, что он царь, это всем известно. Просто этот совершенно ясный текст нам преподносится как иносказательный. Хотя какому правителю всерьез придет мысль, что нищий объявил себя царем и представляет угрозу. Другое дело, когда это реальный царь, имеющий все права, то есть конкурент. (Опять-таки я здесь подчеркну, что согласен с предположением Фоменко, что у Христа есть реальный прототип, с кого и срисованы все события Нового Завета, его и имею в виду). А тут нам говорят о пастухах-медиумах…

Дальше, я сам лично открывал конференцию в интернете, посвященную теме Вифлеемской звезде. Версий – масса, достоверной, оказывается, ни одной. Все, что хоть мало-мальски похоже, отличается хотя бы на несколько лет. Официальная версия просто потрясающая – никакой такой звезды или кометы не было (раз не нашли), а было простое соединение звезд или планет, на которое простой человек и внимания бы не обратил, но вот волхвы - другое дело! Что лишний раз подчеркивает, что официальная история – полный вымысел. И все у них вечно не стыкуется. Найдете в «Викепедии» сами про Вифлеем: «Интересен тот факт, что царь Ирод умер в 4 г. до н.э., еще до того, как родился Иисус. Это приводит к противоречию в евангелие от Матфея, где сказано, что Ирод умер после рождества Христова, когда Иосиф с Марией и Младенцем скрывались в Египте». Кто же тогда приказ отдавал об убиении младенцев? Вы, там сами с собой разберитесь, что ли!
Но можете себе представить, что весь мир уже сотни лет живет по календарю, построенном на Самом Важном Событии всех времен и народов, которое произошло здесь, в этой захолустной деревне с населением в несколько тысяч человек.  Я, лично, об этом просто раньше не думал, а теперь мне очень даже странно.
Главная достопримечательность Вифлеема, как легко догадаться, – Храм Рождества Христова. Построен именно на «том самом» месте. Интересно стало мне уточнить, а как место-то выбирали. Оказывается, согласно официальной версии, ее заложила императрица Елена во время своего паломничества в середине 330-х годов. То есть прошло более десяти поколений! Как же найти концы? Спросить-то не у кого. Лишь какой-то авторитет тех времен Ориген описал в своем труде в 247 году мудрую мысль, что Христос, по видимому, родился в центре города. На том и порешили.

А теперь на этом месте стоим мы вместе с тысячами других таких же «обманутых вкладчиков», которые рвутся прикоснуться к святому. Я специально оговорюсь, что я не против религии, как таковой, а против всех этих ярлыков, да еще когда они так неграмотно прилеплены. Ну что же, битый час, протоптались в этой базилике, чтобы купить самых крутых свечек из самого крутого места. Но мы покупаем свечки, поскольку все же что там не думай, а в самый сложный час иногда только вот такие вещи и помогают, как зажечь свечку.  Не важно, как это работает, главное, что помогает, особенно тем, кто верит. Пусть даже это эффект плацебо.
Войдя, наконец, внутрь нас сзади давят массой китайцы, которым числа нет. В самом узком месте, где проход сужается до того, что может пройти только один человек, (тут сразу вспоминается притча про игольное ушко) становится очень сложно, и начинаешь, как это на самом деле бояться огромной китайской массы. Но, видимо, число их было все же не 666, и мы в эпицентре -  базилики, в святая святых, в самой пещере.
В храме не особенно-то помпезно. Даже очень скромно. Немногочисленные иконы и надписи на языке, который на вид – церковно-славянский. Так и кажется, что все по-русски прочитаешь. Так что опять неочевидно какой язык от какого пошел, но стоит просто посмотреть на это свежим взглядом и понимаешь, что версия об относительно  позднем происхождении языка русского как-то нелепо смотрится.

Кстати о тех же пастухах, о которых уже говорили. Из истории этой самой базилики-храма явствует, что «в 614 г. персы захватили Палестину, они чудесным образом прониклись уважением к базилике и не разрушили ее, так как в момент, когда они вошли в храм, они увидели роспись, изображающую волхвов в персидских одеждах, поклоняющихся и приносящих дары Иисусу». Выходит, что местные-то знали, что речь идет не о пастухах, но деревеньку их, так, на всякий пожарный, оставили в списке достопримечательностей. Ведь паломники разные бывают, кто-то знает имена волхвов, а кто-то верует в пастухов. Ну и пусть им!

Еще могу сообщить, что в этом славном городе нас покормили в ресторанчике с вполне современным названием «Nissan», наверное, у них с ними договор о взаимной рекламе, и отправили в сувенирную лавку, «самую дешевую». Это был первый случай, когда мы не купили ни одного сувенира, поскольку самый дешевый магнитик на холодильник стоил тут 12,5 долларов. Хотя, что мы хотим от народа, который именно этой своей стороной и вошел в анекдоты. (Еврейский Дед Мороз: «Подарочки, детишки, покупаем подарочки!») Я опять-таки подчеркну, что имею в виду именно местных жителей, которые, как выяснилось, к своим же собратьям русским, вернувшимся на историческую родину,  относятся ужасно.

Пока мы движемся обратно в столицу Израилеву, проходим блиц-таможню не выходя из автобуса (а между прочим отношения между Израилем и Палестиной все еще оставляют желать лучшего, и миграция жителей через даже такую границу не приветствуется, поэтому наш гид очень серьезен), могу сообщить пару занимательных фактов о Вифлееме.

Неожиданно выяснилось, что среди городов-побратимов Вифлеема числится и Санкт-Петербург, родина сами-знаете-кого. Параллели этого события, видимо, будут проведены немного позже, когда будут писать современную историю России. А еще, что гораздо неожиданнее: от названия этого города произошло всем известное слово «бедлам». Кто бы мог подумать! А все потому, что так названа психушка в Лондоне  - Bethlem Royal Hospital. Так что, вначале это слово было прямым синонимом нашего «Кащенко».

 

Старый город. Стена плача.

Нет, я не плачу. И не рыдаю.

Мы на всех парусах – выбились из графика – несемся в Старый город, который фактически не такой уж и старый и предстаем пред Храмом Гроба Господня. И вот очередная западня: как известно, гроба-то никакого не было. Как объясняет нам наш гид, просто было название такое, как бы фигуральное, а потом решили и храм поставить. А вообще-то просто пещера имелась в виду.

Читаем в энциклопедии про этот храм – ба, знакомые все лица! Оказывается, его все та царица Елена основала, что и в Вифлееме закладывала Храм Рождества Господня. Просто мафия какая-то! Дело, как нам говорят, было опять через три с половиной сотни лет. Место опять, естественно предполагаемое, и как обычно бывает, ничего не сохранилось – пещера обрушилась, гора Голгофа рассыпалась и теперь представляет собой странное зрелище – это просто комната на втором этаже церкви! Вам верится?

А может, гроб-то все-таки был? Причем раньше самой легенды о Христе. А из песни слов не выкинешь, так что приходится теперь невнятно изъясняться на эту тему. Много лет утекло, кто тут что разберет! Да и храм множество раз разрушали до основания, так что тут уже точно черт ногу сломит. Не нравится черт? Ну и правильно, его все равно в церковь не пустят.

Теперь в этом храме есть Гроб Господень, напоминающий почему-то отдельно стоящее сооружение внутри самого храма. И вот именно в нем происходит самое настоящее чудо под названием «схождение благодатного Огня». И не абы когда, а аккурат в Пасху. Выглядит это так. Собирается несколько десятков тысяч фанов, они собою плотно утрамбовывают все пространство внутри храма (туда добрый десяток тысяч умудряется втиснуться, словно это стадион какой), остальные напирают снаружи. За многие часы игры в килек они доходят до полного религиозного экстаза, иначе тут умом просто поедешь – и жизнь будет не мила и мысли лишь о том, чтобы все это быстрее кончилось. Все ждут, когда же в этом странном сооружении под названием Гроб сам собой появится Благодатный Огонь. (Интересно, есть ли у них формула типа «елочка, гори»?) А там уже стоит лампадка, все как полагается. И вот самый Главный по тарелочкам, то есть по лампадочкам, входит один в это заведение, его никто не видит – не положено – мало ли какой там диалог идет! «Эй, наверху, огоньку не найдется?» «Да не вопрос, старик!» И тут огонь сам собой появляется из ниоткуда. Вот это да! Людей, находящихся в это время в храме, переполняют непередаваемые и ни с чем несравнимое по своей глубины чувство радости и духовного успокоения. Свершилось! Они до того счастливы, что им даже боязно как-то сказать, что, мол, дети, а вдруг Дед Мороз-то – это дядя Петя из 3-й квартиры? Они ничего не услышат. Им даже огонь не огонь, не жжется совсем. Так называемый эффект, когда огонь остается холодным еще некоторое время. Им умываются, разве что голову не моют. Я думаю, что если бы еще несколько часов народ подержали в таких условиях, то там вместе с огнем и покемоны бы появились. Люди в трансе что угодно видят и делать могут, а чтобы по углям ходить, даже транса никакого не надо.

Но это лично мое отношение, не верить в это. Как и в то, что Саи Баба в Индии – живое воплощение бога и на глазах у изумленных своих почитателей чудеса творит, чем их желаниям вторит. Я скорее поверю в йога, который скрыт от глаз людских, но обладает необыкновенными способностями, чем в распиаренное на весь белый свет чудо, которое к тому же служит чьим-то интересам, как в данном случае. 

Вокруг этого огня существует множество историй и легенд, как его вечно делят между собой, как он однажды возник совсем в другом месте, когда армянам удалось подкупить тогдашние  власти находиться одним в храме на Пасху. Не думаю, что эти разборки кому-то интересны.

Мы дальше движемся к месту, где лежит камень миропомазания. Считается, что именно на него положили тело Иисуса, после креста, обмазали благовонным муром и завернули в плащаницу. Что сказать? Пахнет до сих пор, если рукой коснуться его, то рука потом долго источает тот самый запах. Но не скажу, что поражен этим до глубины души. Я много чего трогал в своей жизни, отчего руки потом тоже долго пахли.

Из храма мы движемся почти бегом по коротким и узким улицам, совершая однозначное броуновское движение частицы в газе. Под ногами мелькают люки, почему-то с гербами города Владимира. Я уже ничему не удивляюсь. Слева-справа грязные восточные рынки, до которых не успела опуститься Москва в начале 90-х, разве что на задворках некоторых вокзалов, и то в недолгий период невыплаты зарплаты милиции. И наконец, мы оказываемся у Стены плача.

Название-то какое! И на самом деле выглядит как небольшой оазис посреди прозы местной торговой жизни.  Это самое святое место у евреев, поэтому здесь людно круглые сутки. В основном сюда приходят евреи в национальных одеяниях, ортодоксы, но и обычных туристов полно. Стена разделена на две части по принципу туалета – мальчики налево, девочки направо. Приходится разделяться на две группы.

Говорят, что якобы ее возвел царь Ирод. А еще говорят, что это все, что осталось от величественного храма, который был разрушен якобы в 70-м году императором Титом. Думаю, что все опять выдумки, но зато звучит забавно. В очередной раз разрушая город и выгоняя иудеев из него за восстание под предводительством Бар-Кохбы, римляне «вскопали город плугом», стирая его с лица земли. С тех пор у евреев при прощании друг с другом вошла в поговорку фраза: «в следующем году в Иерусалиме!». Ждать этой встречи пришлось долго – две тысячи лет.  Поскольку вплоть до 1967 года на этом месте находился мусульманский квартал, который затруднял доступ иудеям к святыне своей.

Но составим в сторону вопросы раздела местных земель, в которых чужаку не понять хитросплетения интриг. Ведь, кажется, что здесь споры идут и до сих пор, какая часть пирога кому относится. Важно совсем другое. Для нас, обычных туристов, это место оказалось местом силы. (Сын наш, любитель манги, сказал бы – фурёки. Шаман Кинг, знаете?) Вымотанные донельзя за долгий день, мы неожиданно обрели второе дыхание, явно попав под благотворное влияние намоленной стены. Так что даже не хочется вдаваться в подробности, какого года камень тут лежит, и кто его какой ногой попрал. А просто хочется постоять, коснувшись рукой стены сей, чтобы загадать свое самое заветное желание. И не потому, что «именно с  этого места его Господь услышит», а просто потому что в месте силы, намерение обретает отчетливую форму, и может быть способно влиять на будущее.

Можно просто мысленно пожелать что-то важное для тебя, а можно просто помолиться. Или как тут принято написать самую настоящую записочку и старательно запихать ее в щелку между камнями, где спрятаны тысячи таких же клочков бумаги. Нам сказали, что их периодически собирают, освобождая место для следующих посетителей, но не выбрасывают а семь лет хранят в специальном помещении. Наверное считают, что семи лет достаточно для небесной канцелярии. Что же посмотрим.

Кстати, если вам понравилась эта идея, совершенно необязательно туда ехать, особенно если вы живете в XXI веке. Или какой у вас на дворе? Можно все сделать через интернет: http://www.stena-online.com/
Мы спешно покидаем Старый город – нам еще предстоит долгий путь обратно до границы, ведь наша виза действительна до 12 ночи, а мы не хотим, чтобы наша карета превратилась в тыкву, вернее в комнату для задержанных за нарушение визового режима. И оставляем весь город с его печалями и радостями, надеждами и проблемами.

Хотя это все говорится о людях, которые тут живут, а они в первую очередь заставили по-новому взглянуть на все якобы происходившее тут. Да и на самих себя. Ведь мы до того судили о них глядя лишь на русских евреев, которые, как оказалось цвет нации – приятные, умные, талантливые люди. Но здесь все выглядит иначе, возрождая ассоциации с шекспировским Шейлоком, который являлся бичом, этаким наростом на теле Венеции.

Разве может быть земля святой, если люди на ней занимаются тем, что шлифуют камешки (Израиль, как известно лидер в области точной огранки алмазов), да спекулируют на самой земле. Цены на квадратный метр на старинном кладбище в долине Иосафата давно перевалили тут за 50 000 долларов. А местные агенты все продолжают пугать дальнейшим их повышением, но при этом намекают на близость к месту Страшного суда. (А самое элитное место – Масленичная гора давно уже вошла под юрисдикцию муниципалитета, и на ней захорониться доступно лишь мировым медиамагнатам, да нашему Иосифу Кобзону).

Что это за земля такая обетованная, на которой не возникло еврейской культуры, что-то не слышно ни литературы, ни поэзии, ни фильмов израильских. Зато эти люди в других странах очень часто становятся знамениты в большинстве творческих профессий. Хотя бы у нас, в России сколько талантов во все времена было! (Посмотрите на корках книг или в титрах фильмов, особенно в мультиках СССРовских времен).  

И все потому, что как-то все нечестно здесь, было и есть. Вот пример по Исраэлю Шамилю, по его книге «Сосна и олива», цитирую, а то скажете, что сам придумал: «Когда ООН стал готовить раздел Палестины, специальная комиссия приехала и в Негев, в кибуц Ревивим, и увидела цветущий сад: розы и лилии, нарциссы и георгины цвели на желтом песке. «Это чудо! – воскликнули члены комиссии. – У евреев цветет пустыня!». И по подготовленному ими плану раздела евреи получили весь Негев с его ста тысячами бедуинов и одиннадцатью еврейскими поселениями. А цветы завяли – они были куплены на базаре в день приезда комиссии и воткнуты в песок».

Я считаю, что этот пример как нельзя лучше иллюстрирует суть происходящего здесь. Но вы, быть может, иначе решите, побывав здесь. Вот тогда и поговорим. А пока снова в Табу, чтобы из нее отправится в другую страну, о которой и пойдет дальше речь, а Табу мы оставим на заедочку.

 

Иордания. Переставляем буквы: И я - Родина.

А может это в честь Ирода страну назвали?
А может в честь Его Рыданий?

Ранним утром мы с друзьями покидаем наш гостеприимный отель, персональный шофер на личном авто (в конце статьи я расскажу как это лучше всего сделать) всего лишь за пять минут отвозит нас до пристани, где в обычном сарайчике мы довольно быстро проходим все таможенные формальности. Это особенно приятно после опыта, полученного на негуманной границе с Израилем. Дальше как в сказке: на корабле со сказочным названием «Синдбад», которое уже переносит нас одновременно в далекое детство, в неизведанные страны и пленит приключениями,  мы отчаливаем от берега и отправляемся в путь. И пусть даже корабль ультрасовременный, а путь – всего лишь сорок минут, дело не в количестве, а в качестве.

Наш корабль уверенно летит по волнам, разрезая Эйлатский залив, приближая новую для нас страну – Иорданию. Подумать только! В своих незнаниях этой страны я могу смело конкурировать с известным «географом» Бушем, но все еще впереди! А пока нас провожает рождаемая в волнах радуга, которая никак не хочет поместиться в кадре, даже с очень хорошим разрешением, сколько бы мы с фотоаппаратом ей не разрешали. Но зато нам практически всю дорогу доступен бесплатный аттракцион – морская джакузи: стоит лишь подняться на самую верхнюю площадку, как оказываешься окатанным соленой морской водой под собственные вопли и радость окружающих, на которых, естественно, давно сухой нитки нет.  
Позже мы выясним, что «Синдбад» - название неслучайное. Но оно не связано с логической цепочкой «Мариенсбад», «Карлсбад», «Баден-Баден», где корень «бад» означает «воды». Просто жители этой страны считают себя потомками тех самых легендарных торговцев, один из которых как раз и описан в сказках как Синдбад – Мореход, выходящий невредимым из любой щекотливой ситуации. Вот это я считаю правдой, особенно после яркого примера соседа – Израиля, который демонстрирует свою торгашескую натуру в каждой мелочи.
Страна синдбадов для занятия бизнесом хорошо расположена – на пути Запад-Восток. И даже сегодня она продолжает пользоваться своим географическим положением: единственный порт страны, в который мы и направляемся, прекрасно справляется с отгрузкой иракской нефти.

Иордания не просто страна, а самое настоящее королевство. Ее полное название - Иорданское Хашимитское Королевство, хотя если посмотреть на карту, то она своими границами напомнит профиль пистолета для скотча, только и всего. Но зато она о себе иного мнения – в своих собственных путеводителях она превозносит себя выше любых небес, где бы они не были, приписывая себе невероятно долгую историю, теряющуюся в недрах неолита, а также имя «колыбели земледелия» на Земле. Это заявляет страна бескрайних пустынь! Но и это еще не все. Как вам такое заявление: «здесь насчитывается более трехсот тысяч мест на карте истории человечества», нравится? Огласите весь список, пожалуйста. (А нас посчитали тоже или еще нет? Судя по цифре, не только нас посчитали, но и вас тоже).
Хотя зря вы улыбаетесь вместе со мной, они смогут. И у них тоже проходил великий путешественник всех времен и народов– Моисей (впору переименовать какой-нибудь «Тез Тур» в «Моисей-Тур»), и Христа крестили здесь, да и что уж там, здесь разворачивались все известные драматические события, описанные в священных писаниях, которым в дальнейшим было суждено изменить лицо мира. Да и Санька Македонский (не путать с Николой Питерским) все искал тут трупы великанов. Тех, которые все развалины тут настроили. Прямо-таки Содом с Гоморрой какие-то! Кстати, они тоже, якобы, тут.

Но не будем обращать внимание на явно гипертрофированное самомнение у некоторых, пора сойти с корабля и ступить на эту необычную землю, чтобы своими глазами все увидеть, собственной логикой все измерить. Порт назначения оказался очень уютным, не в пример точке старта плавания нашего в Табе. Очень красивые здания, аккуратные набережные и даже компактная АЗС на воде больше походили на благоустроенную Европу, нежели на Малую Азию. Но это все было обманчиво – мы попали на территорию отеля, сразу за пределами которого благоустройство и заканчивалось.

Удивительно! Мы находились в черте города Акаба – единственного в королевстве городе на море, где всего лишь 27 километров пляжей. Но прибрежная полоса практически пустынна. Лишь горстка частных пляжей, немерено каких-то цистерн и портовых доков, да и сам город-городок. Как всегда, нас не спросили. Товарищ король, как-то не по уму все у Вас. Где сеть отелей, множество отдыхающих? (И зачем это нужно, скажите пожалуйста, чтобы небольшая улица в Вашем городе Ирбид являлась самой насыщенной интернет-кафе улицей в мире, здесь их здесь более 130?)

Мимо окон автобуса проезжает мимо нас порт-курорт Акаба, который как и израильский Эйлат является беспошлинной торговой зоной (торгашеские гены виноваты), поэтому здесь много магазинчиков. Ума не приложу, что там можно такого купить. Но вот на что стоит обратить внимание – это флаг.  

Примерно год назад мне попадалась на глаза передача о путешествиях по всевидящему оку нашему – телевизионному ящику, где ведущий небезызвестный Михаил Кожухов принимал участие в процедуре поднятия самого большого в мире флага. С тех пор я естественно забыл, что речь шла как раз о городе Акаба, мне казалось, что это бог знает где. Не ожидал, что мы увидим его своими глазами.

Хотя он не кажется таким уж гигантским, но в Гиннесс все же попал за своими размеры: 60х30 метров, да еще  и флагшток 136 метров. А благодаря Кожухову я теперь знаю, что это очень много. Такие размеры порождают огромное количество проблем с простым, казалось бы, делом: ежедневным поднятием и опусканием его, где задействовано множество людей. А еще любопытно, что это не иорданский флаг, а флаг арабской революции с красивым названием Аль-Таура Аль-Арабия Аль-Кобра. (Аль-ничего аль-себе аль-название!) Но мне, несведущему пришельцу, не понять тонкостей этих, как и не уловить из окна автобуса различия в расцветке. И, кстати, хоть его в принципе видно с другого берега, то есть из Египта, но я его оттуда так и не разглядел.

Город быстро кончается и начинается бескрайнее бывшее океанское дно, подрабатывающее ныне за отсутствием последнего простой иорданский пустыней. Надо отдать должное, места хоть и совершенно безжизненные, но гораздо харизматичнее израильских.  Уже по приезду мы найдем сему объяснение: наш путь, оказывается, лежал мимо одной из красивейших пустынь мира, называемой Лунной долиной. И теперь глядя на великолепные снимки в альбоме этой пустыни, кто-то начинает противно квакать внутри. Да, жаль, что нас не завезли туда, чтобы мы могли сами сравнить ее с фотографиями лунной поверхности. Вот это как раз именно то, что можно назвать огрехами коллективных экскурсий.

Но что сделать, спасибо, что хоть нам покажут кусочек самой главной достопримечательности Иордании. А вы не знаете еще какой? Это Петра.

Петра. Утомленная солнцем.

 

Люблю тебя Петра творение
(знаки препинания расставьте сами и поймете о чем это я)

Несколько лет назад в мире прошло знаменитое интернет-голосование за выборы «Нового чуда света». Оно и понятно, старые быльем поросли, кроме пирамид, причем мнения сильно расходятся, где они вообще находились. Решили выбрать новые, чистые, шелковистые. Самым шелковистым оказалась Великая Китайская стена. (Ну не подумали организаторы о том, что голосующих китайцев просто будет больше всех остальных). А вот на четвертом месте оказалось, как это ни странно, чудо, расположенное в относительно маленькой стране, с населением примерно в 0,1% от общего числа ныне живущих сапиенсов. И это действительно чудо! По крайней мере, для меня удивительно, что выбрали именно Петру.

Остальные чудеса Петры являются просто ненужным товаром, который мне пытаются впарить местные деятели. Например, то, что история Петры отсчитывается десятком тысяч лет до нашей эры. (Не куплюсь). Опять же стартовая точка для земледелия на Земле, почему-то расположенная «в скалистом районе». (Оставьте этот товар для других). Далее идут длинные бредни про то, как библейский Соломон, он же Сулейман, выселил строителей-великанов. (Оставлю без комментария). Сильно позже набатеи - местные жители - построили все эти исполинские храмы в седьмом веке до нашей эры. (Об этом мы еще поговорим). А Моисей, оказывается, именно из этих скал извлек воду для своих людей. (Они меня этим неприлично вездесущим Моисеем просто достали уже!) Дальше идет длинная история пребывания тут римлян, всяческих деятелей с гарри-поттеровскими именами   Люциус Септимус Северус (русский с севера что ли?), немного христианства, пара крестоносцев и все… Полное забвение на полторы тысячи лет.

Уже упоминаемые мною господа Фоменко с Носовским обратили внимание на то, что вся история у нас с нарушенной хронологией. Хоть в их адрес есть много разумной критики, общая их идея не выходит из головы, так как уж очень все логично получается. Даже на примере истории любой науки, хотя бы физики. Сперва, Демокрит решил, что мир состоит из атомов, Аристотель подумал и возразил ему через полсотни лет, что все непрерывно, пустот нет. Их разговор продолжил Бэкон, но почему-то уже спустя 1800 лет. Чем люди все занимались сразу после древних греков и до средних веков? И так везде: сразу за научными версиями древних греков сразу шествуют средневековые продолжения, как ни в чем не бывало. И тот же Галилей приходит в школу, чтобы учить аристотелевскую физику. То есть вслед за многочисленной древнегреческой школой ученых как бы сразу идет группа ученых XVI века, обсуждающих их идеи.

И в Петре мы видим то же самое. Якобы были легенды о загадочной стране, построенной великанами, но затерянной в веках и песках Иордании. И никто из местных жителей ничего не знал об этом! Многие пытались найти этот загадочный город, но смог только один пронырливый европеец по имени Иоганн Людвиг Буркхардт. Вот уж эти европейцы! Успели не только нам всю историю написать, а еще и открыть иорданцам в 1812 году их же затерянный город!  Кстати, напомню, что примерно в то же время, немногим ранее французские войска вместе с Наполеоном открывали для Европы загадочный Египет, попутно что-то корректируя, стирая какие-то надписи, зачем-то расстреливая лицо Сфинкса. 

Все тот же Буркхард, открыл Европе другую древнюю цивилизацию  - Пальмиру. А еще он был в неведомом тогда Абу-Симбеле в Египте, в Медине и в Мекке. Успел даже выпустить книги в Европе и прославиться и все это до своей смерти в 32 года.

Но если отбросить попытки разобраться в истинной истории Петры, хотя тут и разбираться нечего, просто древнего ничего тут и нет, то прогулка всяко стоит того, чтобы сюда приехать. Особенно если есть желание приобщиться к американский природе Дикого Запада, ее необычным долинам и каньонам, а ехать туда далековато. В Петре есть свой каньон, который и ведет в нее.

От автобусной остановки мы спускаемся по широкой колее, постоянно отказываясь от назойливых потомков Синдбада, пытающихся за хороший бакшиш предложить заменить пешую прогулку на катание на  вонючем ослике или лошадке. Не надо нам ничего, мы сюда приехали именно прогуляться, а не трястись на бедном потном животном. Но постепенно по сторонам появляются странные сооружения, называемые цистерны Джиннов. Никто не может объяснить, что это такое, но с виду эти кубы похожи на постаменты, которые оставили без скульптур. И хоть местным везде мерещится зарытое золото (интересно, думают ли они о чем-то кроме денег?), попытки расковырять некоторые из этих «цистерн» и найти там клад ни к чему не привели. Один камень. Наверное, это место так и назвали – Петра (камень), что везде все продолбили – но кроме камня ничего не нашли.

Дальше дорога немного сворачивает мимо полуразрушенной гробницы обелисков, и мы оказываемся около входа в ущелье, ведущего в Петру. По-арабски это проход называется «сик», его длина 1200 метров и все эти метры – настоящее удовольствие для глаз и поросячий восторг для фотолюбителей. Просто горы, высотой метров пятьдесят, сказочным образом расступаются перед тобой, причем немного, местами лишь на  несколько метров, и ты оказываешься внутри естественной расщелины, которая петляет как разряд молнии и приглашает в волшебный театр необычных горных рельефов. Слева и справа возникают разные причудливые очертания, порой напоминающие возлежащего правителя великанов, осоловевшую от засухи рыбу или утомленного долгим стоянием слона. Насколько богата фантазия ваша, настолько и отмерено будет вам здесь экспонатов. Но прогулка доставляет истинное удовольствие, ничего подобного мы еще не видели.

Единственная опасность, подстерегаемая романтиков – свидетельства тяжкого труда парнокопытных эксплуатируемых животных, оставляемые ими в самых неожиданных местах по всему пути. Но на это у нас был наш вполне прагматичный сын, которого больше волновал вопрос, как бы не вляпаться в историю. И пока мы шли, задрав головы вверх, он издали замечал опасное место и тащил нас от него в сторону, сопровождая это действо соответствующим эмоциональным возмущением.  
Гид периодически пытается обратить наше внимание на какие-то следы рук человеческих. Но все они выглядят тут крайне неуместно и жалко. А уж его попытки объяснить что тут и к чему тем более. Единственная его заслуга – он умудрился нас привести к концу прохода, откуда открывается вид на главное сооружение в Петре, задом. И таким образом, эффект неожиданности все же получился. Когда оборачиваешься, а сквозь расщелину проглядывает целый архитектурный ансамбль, причем какого-то немного неестественного розового цвета, как будто он не от мира сего. Охотно верю, что тем, кто это впервые увидел, пришло в голову, будто строили его великаны. Просто про инопланетян версии тогда еще не были в моде.   

Итак, мы стоим перед самым красивейших храмов набатеев, именно тем, который вошел в список «Новых чудес света». Название у него на удивление понятное для русского человека – «Аль Хазне», что значит просто «Казна» или сокровищница. (Что очень хорошо иллюстрирует факт движения языка с севера на юг, и заодно извечный торгашеский нрав местных жителей, которые как всегда решили, что здесь обязательно должны были хранить сокровища).

Про это двухуровневое сооружение, высотой 39 метров точно ничего не известно. Но то, что оно выдолблено в цельной скале, наводит местных ученых на мысль, что это никак не могли быть обычные люди. (А дятлы им в голову как-то не пришли). Фасад загадочным образом смешал в себе многие архитектурные стили от Индии до Древнего Рима. Но надо признаться честно, его стиль мало чем отличается от сооружений эпохи классицизма, и, например, от нашего Большого театра, открытый в 1780 году, и выглядит поэтому весьма современно. Напомню, что классицизм  - направление в искусстве XVII-XVIII веков. Помните я пример о «потерянном времени» из истории физики приводил, так вот здесь то же самое: многие правила и каноны он берет из античного искусства (Аристотель, Гораций). Так что я думаю, что именно этим Аль Хазне и поражает воображение людей, которых ввели в заблуждение относительно его возраста. (Вот вам бы сказали, что БДТ – две тысячи лет и строили его великаны. Круто?) А вот если бы просто показали фотографию этого «четвертого чуда света» и попросили угадать, какой это век, то любой бы сказал, что это типичный классицизм, расцвет которого приходится на XVIII (и даже XIX) век.

И другие его загадки легко разрешимы. Хорошо сохранилось его изображение, нарисованное одним из путешественников в конце XIX века. Хорошо видно, что состояние Сокровищницы было намного лучше, практически все скульптуры были целые, лишь одна колонна разрушена. Колонну восстановили, но как будто специально криво (показывали, что во второй половине XX века уровень строительства не позволял возвести ровную колонну?) Стало быть, это все сооружение простояло целое почти две тысячи лет (считается, что последняя его реконструкция до его повторного «открытия» - I век нашей эры, а так оно намного старше), но за последнее сто с небольшим лет вдруг начало стремительно разрушаться.    

Кстати по внешнему виду остальных сооружений видно, что породы горные здесь легко размываются дождями. Стоит пройти ливню, как высеченная в скале работа (мне сдается, что это легко делается при помощи долота обыкновенного) тут же приобретает вид тысячелетней давности. Напомню, если вы забыли или не знаете, но знаменитые истуканы на острове Рапа-Нуи, более известном как остров Пасхи, выполнены из легкой пористой породы, типа пемзы, она очень легко обрабатывается и не так сложно транспортируется. Так же и тут, в местах, где кругом полно песчаника, породы вряд ли такие уж твердые, тем более, что они легко размываются водой. Видно Аль Хазне повезло больше остальных, она меньше всего пострадала за последние лет триста, вряд ли она старше, чтобы там не писали местные путеводители, снабжая нас, как там написано с опечаткой «итсорической» информацией. Оставьте этот сор себе. 

Дальше дорога приводит к большому открытому пространству, вмещающему в себя множество следов нахождения здесь заброшенного города, а также достаточное количество торговых палаток и закусочных. Странно, но многие вывески написаны по-русски. Не ожидал такой популярности здесь наших туристов.

Нужен как минимум целый день с утра до вечера, а то и не один, чтобы обойти всю Петру. Но мы успеваем полазить лишь по некоторым развалинам, потрогать красивые слоистые песчаники в пещерах, выпить кофе, поглядеть на местный театр - Колизей и сфотографироваться на фоне долины Муравьиных Пещер. Развалины – это хорошо, но хочется еще раз пройти по сику, который в лучах заходящего солнца выглядит немного иначе. Все же лишний раз понимаешь, что нет ничего более потрясающего, чем то, что создала Природа.

 Таба. Marriott.

 

Тары бары рас-Таба-ры.
Непереводимый неместный жаргон.

Теперь пришла очередь рассказать собственно о Табе, месте, которое нас приютило на полторы недели в ноябре месяце сего года, которое кормило нас от всей души, отпаивало вином бесплатным после долгих и утомительных экскурсий и отогревало теплым солнышком от одной мысли о московских ноябрьских холодах. За что ей, как это сейчас немодно говорится, низкий поклон. ( А «риспект» оставьте модным ведущим).

Таба – логическое продолжение цепочки Хургада - Шарм-Эль-Шейх - … Если вам некуда податься кроме Египта, а так бывает именно в ноябре месяце, когда Средиземноморье уже «осенью вздыхает», а Юго-восток просто не вмещается в ваш кошелек, Египет уже надоел и хочется что-то новенького, то именно как великий компромисс возникает Таба. Тем более, что она – идеальная стартовая площадка для маршбросков по сопредельным территориям: с берега Табы можно собственными глазами созерцать одновременно Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию, все они выстроились в ряд постойки «смирно» на противоположном берегу. 

Нет ничего такого особенного в Табе кроме гор, да и те весьма унылы, похожи на гигантские карьеры, будто их насыпал исполинский экскаватор. Через несколько дней к ним привыкаешь, и они даже начинают нравится, причем настолько, что замечаешь, что вечером взгляд гораздо чаще устремляется к горам, нежели к полоске моря. Ведь садящееся за горы солнце разыгрывает каждый вечер целое светопредставление в полнеба.

Хотя надо отдать должное и огонькам на противоположном берегу. Ночью они светлячками сливаются в длинные гирлянды, подсознательно создавая ощущение праздника. Но самое лучшее, что с ними происходит – это самый момент их рождения из серо-молочной массы. Когда солнце только начинает садиться, противоположный берег затягивается дымкой так, что небо опускается прямо в море, пряча за собой горы, будто здесь теперь находится слепое пятно, и тут-то в этом месте загораются вперемешку маленькие звездочки. Они парят в своем пространстве, образуя местный Млечный путь.

Цена билета на этот спектакль – изолированность отелей Табы от внешнего мира. Если смотреть на Табу сверху через волшебный глаз «Google Earth» то видно, что за территорией некоторых отелей пустыня простирается на десятки километров. Чтобы не было грустно от сознания такой заброшенности, мы выбрали кластер из пяти отелей, в местечке Taba Heights. А уж среди самих отелей остановились на Marriott.

Он оптимальный вариант с любой точки зрения, но кроме всего прочего в нем единственном на пляже висят гамачки. И можно ночью предаваться изысканному развлечению – удобно расположившись в одном из них, не спеша раскачивать небо со звездами, разглядывая небесное метро – Кассиопею, опрокинутую возле горизонта урну – Орион и приплюснутую платиновую монетку Луны, слетевшую с небесной наковальни.

У всех отелей в Taba Heights – общая территория, что нехарактерно для Египта, так что можно прогуливаться вечером где угодно, заглядываю на огонек, чему способствует удобный променад вдоль моря. А днем можно исследовать чужие пляжи, что мы и делаем, ныряя с понтонов соседних отелей Sofitel и Hyatt.

И хоть в нашем отеле своего понтона нет, а море мелкое, все равно мы отдаем предпочтение собственному пляжу, поскольку есть свое место (в других отелях нельзя занимать лежаки), идти никуда не надо, да и особенных рыб у них нет, а зато народу явно больше, а море очень замусоренное, особенно у отеля Hyatt (вероятно такая уж тут роза морских ветров). А к мелкоте своего моря быстро привыкаешь, хоть это и кажется очень непривычно. В первой половине дня тут еще довольно глубоко, а вот после обеда до глубины, где как раз и живут коралловые острова, топать минут десять, при этом большей частью ты торчишь из воды. Но послеобеденное время короткое, солнце в ноябре садится ближе к пяти часам.

Коралловые рифы есть и ближе в левой части пляжа, но они для чайников, не умеющих плавать, можно стоять по пояс в воде и смотреть на рыб. Неинтересно. Да и без обуви тут опасно. А вот в правой части гораздо веселее, тут уже обувь не обязательна, достаточно лишь преодолеть пару метров каменистого дна, и доплыть до глубины, кстати, хоть поплавать есть резон. Народ сюда забирается редко, и все три острова, как правило, в полном вашем распоряжении. Как раз можно успеть оплыть их все, разглядев все в подробностях.

Надо признаться, что те, кто пишет восторженные отзывы о местных кораллах, просто не были в Шарме, где-нибудь в Sharks Bay, где им края нет и конца. Тут все много скромнее, но при этом довольно милое. Рыбы все те же: желтая рыба-попугай, довольно крупная, как обычно грызет кораллы, что треск стоит; «Привет, чудило!»; неслышно шмыгает мимо Оранжеволицая рыба-бабочка, «Вижу, вижу!». А вот и родственница рыбки Дори из известного мультика про Немо, называемая синяя зебрасома; «Дай, ухвачу!» Осторожно – рыба хирург с острыми как скальпели плавниками, о которые можно порезаться «У, ё!» Надо от нее держаться подальше, равно как и от ядовитых крылаток, которых здесь полно. Они залегли возле дна как глубоководные мины. Все равно красивые. А эти странные почти метровые плавающие палки с глазами называются Красноморский тилозур, а может и рыба-флейта, я их путаю. «Погоняемся?» Еще тут множество крупных разноцветных рыб с растрепанным хвостом, словно им кто все «перья» повыдергивал, называются губан метлохвостый. «Бедняга, кто же тебя так назвал?» А вот еще рыбка тут водится интересная - Серопятнистый иглобрюх, похожа на погружной батискафчик, или на рыбку, проглотившую бомбочку, которая немножко взорвалась внутри. «Плохо тебе? Понимаю».

В самих кораллах множество разнообразных мозгообразных шипоиглых шевелящихся чудес, которые так и хочется потрогать. Но лучше не рисковать. А то вот один этот синеватый кривой ротик – ракушка  тридакна, может продемонстрировать вам поцелуй Иуды. Она особенно опасна, когда вырастает до ста и более килограмм, стоит коснуться ее, как створки моментально схлопываются и вытащить руку или ногу (ваши, между прочим!) нереально, всплыть тоже (пусть вам это не приснится!) Ну и пусть себе лыбится и ищет дурака.

Ага, а вот притаилась и белая мурена, небольшая совсем – около метра, муренок, поди. Хотя нет, не притаилась, она просто тут прописана. Я ее несколько раз видел потом. А вот кого я встретил лишь однажды – это был настоящий скат, тоже небольшой, но с хвостом больше метра будет. Причем увидел его случайно около самого берега, метрах в пяти, когда лень было шагать по мелкоте, и я все ее продолжал плыть в маске. Он сразу залег на дно, но я его успел погонять вдоволь.

Как выходить на берег сразу вспоминается книга «Происхождение человечества», написанная метром клуба знатоков Александром Бялко. Он там как раз воспевал никчемность человека на фоне других животных, ни мощного хвоста нет, ни мышц, ни копыт. Вот точно – ножки наши такие нежные, как начинаются камешки, так извиваешься весь как кисейная барышня! Ну, даже не хоббиты мы, что сделаешь.

Вот так здесь пролетают дни, среди множества друзей морских, время течет незаметно. Купание перемежается едой, на которую пожаловаться никак нельзя – они даже умудряются менять каждый день кухню, и иногда это даже очень заметно, особенно когда это мексиканская еда или американская – гамбургеры и картошка фри, которую наш сын ждал с нетерпением. 

Дальше про отель совсем кратко: анимация отсутствует и слава богу, номера отличные, правда селят на первый этаж (но за небольшое пожертвование в фонд семьи утомленных обязанностями работников отеля эту проблему решают, можно переселиться ближе к бассейну или на второй этаж с балконом). Нам не повезло, во время приезда отель был переполнен, так что несколько дней лежаки надо было занимать, номер нам поменяли лишь на следующий день, а в столовую один раз была даже очередь! Но это все быстро кануло в лету.

И еще совет по выбору экскурсий. Из Табы, как и из Шарма можно отправиться на экскурсии либо через вашего гида, то есть с вашим туроператором, либо через местных дельцов. Первый вариант однозначно дороже, второй – более рискованный. Но можете уменьшить риск, воспользовавшись проверенными людьми. Мы нашли в интернете одного такого деятеля и решили рискнуть, решив, что денег лишних нет, а разницы большой не должно быть. Не пожалели, особенно, когда на экскурсию в Иорданию все ехали на автобусе, тормозя у каждого столба, а мы на легковой машине с ветерком. Первые сошли с трапа и через пять минут уже были в отеле, а коллеги наши вернулись почти через час, заплатив при этом больше.

Так что можете звонить. Зовут Абдулла. Координаты его: +20121733030,+20123521758 и мыло - abdulla1975@mail.ru. Но запаситесь терпением, поскольку он очень любвеобилен по части СМС, всю дорогу будет спрашивать «как дела?», а вначале наши переговоры выглядели так. Звоним ему: «Алло, Абдулла, перезвоните нам в гостиницу». Называю гостиницу и номер. Через пять минут приходит СМС: «Какая гостиница», отвечаем. Еще через пять: «Какой номер». Отвечаем. Еще через пару минут: «Какой город?». Отвечаем сквозь нервный смех. Вы думаете все? Нет же, следующий этап: «Какая фамилия?» Пишем еще раз все: страну, отель, номер, фамилии всех, чуть ли не родственников хотели написать. Звонок. Финал пьесы. Это я к тому, что сразу в Москве лучше решите в ним все, интернет в отеле жлобски дорогой, а если пишите СМС, то один раз и лучше самую подробную. Да, он еще и торгуется, так что если цены вас не устроят, у кого-то будет ниже, то это нормальный предмет для торга. 

Еще в этом анклаве, окруженном пустыней, называемом Taba Heights есть несколько магазинов, куда скучающие туристы отправляются всуе, чтобы зазря потратить крупицы Времени. (Видишь, владыка Время, какие они глупые! Прости их. Мы-то по делу ездили, затарились колой и закуской к приобретенным в Дьюти Фри стратегическим запасам: «all inclusive» в Египте не такой уж щедрый, как в Турции, в нашем отеле он заканчивался в 22.00). Интересно, что по всей территории Taba Heights ходят бесплатные шаттлы, которые останавливаются у каждого отеля и «супермаркета». Есть два уравновешивающих друг друга маршрута – по часовой стрелке и против, видимо, чтобы «не развинтилось». (Может, помните, был вопрос такой у знатоков как раз, но про какой-то далекий остров). Понять какой из маршрутов пришел – очень сложно, так как все может оказаться не так, как написано на автобусе и не так, как вам сказал водитель. Но это не очень страшно, так как полный круг можно сделать за полчаса, большую часть времени из которого занимают остановки.

В принципе, про Табу больше нечего сказать. Так что за сим спешу удалиться, вроде бы все рассказал. Не буду время отнимать, лишнего не нужно. Оставлю ваше время вам, а вы уж привет от меня ему передайте.