Еврология. Часть 4.

Вена. Ее сердце и немного капилляров.

Не крал я, батька, коника! Не убивай - смотри на знаки хотя бы!

Дом без бровей. А вот если бы был дом на бровях!

Просто зашли в какую-то церковь. Чувствуете уровень?

Чумная колонна. Чумовая вещь!

Это немножко Собора Святого Штефана.

Это другое немножко.

Все пальцем тычут, а ты стоишь, бровью не ведешь

Внутри Собора Св. Штефана

Бедненький! Зубки болят

Городская ратуша

Куда спешит пешеход?

Вот сюда и спешит! Открылась бездна вин полна...

А потом уже никуда не торопится!

Мы, кстати тоже

Жертвам войны посвящается

Слияние культур

- Нафига я на такую работу подвязался?

Брошу все, уеду в Урюпинск!

- Тебе еще грех жаловаться! На меня посмотри!

А молодежи плевать на проблемы взрослых

Дом с Гермесом

Кто в домике живет?

Аллея славы или глюк?

Куда ни глянь - всюду Моцарт, глядит на тебя

Слияние эпох

Это не часы, это спектакль какой-то!

Вечером краски становятся ярче

Сравните сами с первым фото. Ярче же!

Штрудель-шоу во дворце Шёнбрунн

Красиво, но далеко до Петродворца

Лабиринт от слова " лабор" - работа. Ногами

И это тоже Шёнбрунн

А в нем астрономические солнечные часы

Римские термы в Бадене. Как цезари сейчас окунемся

На ступенях этой церкви - праздник

Где-то в центре Вены

Это та самая Венская Опера

Вот и Вотивкирхе вечером

И Собор Св. Штефана ночью

Тортик на витрине

 

Не Вена, вата я!
Еще один беспорядочный набор слов

Австрия. Когда-то мне казалось, что эта страна лежит где-то за пределами нашего мира. Когда я впервые увидел фотографии могучих австрийских Альп, завораживающих тирольских деревушек, зеленых лугов с гуляющими по ним Милками, вымытых шампунем, то казалось, что так красиво не может быть, это все рисунки талантливого художника или  фотошоп. И эта страна широких зеленых равнин, стремительных рек и глубоких горных озер уж точно предназначена для каких-то избранных людей, куда простым смертным путь заказан. Да вы сами посмотрите на фотографии Хальштата, Санкт Вольфганга или любого другого городка в районе Зальцкаммергут, почитайте невероятные описания озер в Каринтии, а водопады, а уникальные пещеры! Не даром же Австрия считается самой красивой страной Центральной Европы. А Вена – это же как страна в стране!

И мы туда едем. Вот так запросто взяв в прокат автомобиль в Праге, катим по автобану и сами не верим в то, что происходит, хотя за окном – все еще самый обычный чешский пейзаж. Но сердце уже на низком старте, готовое замереть в любую минуту. «Перемен. Требуют наши сердца» - вторит из динамиков Цой. Так удобно, что в этой модели есть USB-порт в магнитоле, а у нас с собой как будто специально на этот случай (а в принципе так и есть) восьмигигабайтная флешка, забитая самым разными сборниками, в том числе и старыми нашими песнями, которые в чужой стране как-то особенно приятно слушать.

В какой-то момент мы попадаем в пространство, некогда служившее нейтральной пограничной зоной. Уже ставшие привычными чешские названия остаются позади, а впереди – первая надпись на громоздком немецком языке, который будет преследовать нас почти всю следующую неделю, каждый раз скребя по нашим барабанным перепонкам как гвоздь по фаянсу. Опустевший пограничный форпост одиноко провожает нас немигающими кругами светофоров.

Тут же погода меняется – сгущаются тучи, и начинает накрапывать дождь. Мы привыкли к таким капризам, жалко лишь то, что как раз меняется ландшафт – появляются первые невысокие горы и озера. Но в этой части Австрии напрасно ожидать увидеть какие-то действительно стоящие природные красоты. Дорога все время сужается, мы входим в затяжную полосу дорожных ремонтных работ, так что прежде неощутимые триста километров все более начинают казаться четырьмястами.

Между делом пытаемся рассмотреть дорогу на предмет наличия необычных дорожных знаков. Где-то мы читали, что в Австрии придумали своеобразный способ борьбы с лицами, привыкшими сходить на обочину по нужде. Вот у нас в стране такой даже в голову никому не придет, а здесь – пожалуйста, думают. Так вот, придумали очень простой и действенный метод – ставить вдоль дороги предупреждающие знаки, мол, осторожно, ядовитые змеи. Выглядит это чуда как восклицательный знак в красном треугольнике и черная кобра. Говорят, что незадачливые водители, увидев такое, пулей несутся обратно к машине. Но нам не удалось запечатлеть ни таких «обманутых вкладчиков Мавроди», ни самих знаков. А уж змей-то тут и не бывает, ясное дело.

На подъезде к городу мы купили карту Вены, карту Австрии и специальный талон, который дает иностранцем право проезда по стране. На десять дней он стоит примерно восемь Евро, точно не помню. Так что мы теперь во всеоружии готовы штурмовать новую столицу. Главное – добраться бы до отеля, который как всегда в центре города, так что приходится одним глазом смотреть на названия улиц, другим читать карту, а всем остальным сознанием пытаться заставить себя делать эти вещи одновременно. Что ж, кому GPS, а мне так нравится.

Наконец начинается город с длинными немецкими названиями улиц, как будто все буквы сбежались сюда в испуге и прижались друг к другу. Я успеваю прочитать лишь кусочек названия, как правило, это последние буквы, по ним провожу рекогносцировку на местности. Мы пересекаем сперва Старый Дунай, потом Новый Дунай, а уже потом просто Дунай. Вы думаете, что это слишком? А как же Дунайский канал, который следует за ними? Может это знак такой, мол «дунай» отсюда?

А что, между прочим, население Вены, как это ни странно, сейчас меньше, чем в начале XX века. То есть четверть населения просто «сдунуло». Хотя странно – такой красивый, зеленый город. Скверы, парки и сады занимают почти полгорода. Да и Дунай – вторая по величине река Европы, в самом своем широком месте достигает 300 метров. А вокруг  - знаменитый Венский лес. Странно, не правда ли?

А уж сколько здесь музеев! Столько, поди, нет ни в одном городе мира. Спектр музеев широчайший, есть такие музеи, что и уму непостижимо. Взять тот же музей табака или музей, кажется, гробов или что-то в этом духе. Один лишь только Музейный квартал чего стоит – чуть ли не крупнейший музейный комплекс в мире. Впечатляющих размеров квартал, весь отданный во славу искусства. Между прочим, наш отель находится как раз за этим кварталом, так что мы к нему питаем отнюдь не праздный интерес.

Сворачиваем на Марияхильфер Штрассе (слово «штрассе» у меня почему-то ассоциируется с фильмом про Штирлица) – самую длинную торговую улицу города, а с нее на малюсенькую одностороннюю улочку, на которой и находится наш отель, который как и любой карлик носит звучное название «Адмирал». Да, он немного тесноват, зато настолько удачно расположен, что мы ему готовы простить все. 

На нашу радость стоянка находится в соседнем подъезде. Двери открываются, и показывается малюсенький пятачок на пять-шесть машин, не более, где мы и паркуемся. Бросаем вещи и бегом смотреть город. Ведь это же Вена – город дворцов и парков, город королей и королевских особ, музыкальная столица Европы, город потрясающих церквей, единственная столица, чьим именем названа кухня. Венский кофе, венский шницель, сосиски по-венски, обратили внимание? 

Мы попали в Вену на следующий день после финала Евро-2008, что отразилось в том, что нашему взору предстали местные рабочие, разбирающие различного рода конструкции, забаррикадировавшие город так, что даже перестал ходить кольцевой маршрут туристического трамвая, на которой мы, признаться, рассчитывали. Ведь как удобно – сел, смотришь в окно, и едешь по местному бульварному кольцу, которое и называется-то также - Ринг.

Но с первых шагов, со здания Музея Леопольда в музейном квартале, с последовавшей далее площади Марии Терезии мы понимаем, что попали в поистине величественный город.  А уж когда мы попадаем в Хофбург… Нам, также как и вам, ранее это слово ни о чем ни говорило. Но тут имеет смысл немного расшифровать, поскольку это стоит того.

Позволю себе опять немного пофантазировать, но в этом случае я уверен, что очень близок к истине, «Хоф» - это с немецкого «Двор», имеется в виду, конечно, королевский, от слова «дворец». А «бург» - это, как известно, просто «город». Так что получаем «город дворцов», и это в самую точку! Хофбург – огромное скопище масштабных, помпезных, вычурных дворцов, в лепнине, в колоннах, в… тут должны идти всякие архитектурные термины, которые загадывают обычно в кроссвордах, и которые я, как нормальный человек, и вы, надеюсь тоже, не помним вместе, пожмем друг другу руки. Но, в самом деле, стоя у истоков Хофбурга, который строился шестьсот лет, не знаешь на что смотреть. К тому же тут виднеются пронзавшие высоту здания городской ратуши и церковь Вотивкирхе, которые находятся в стороне, но производят впечатление такое, что хочется идти к ним с открытым ртом и блаженной улыбкой идиота на лице.

Но рядом стоящие дворцы имеют более сильное магнитное поле и притягивают сильнее. Описывать их словами – неблагодарное занятие, а перечислять регалии и вовсе. Но вот так на минуточку, если все же тряхнуть серебром, то здесь расположены Испанская школа верховой езды — знаменитый Зимний манеж Габсбургов (1735 г.), выставка сокровищ «Шатцкаммер» (в её коллекции изготовленная в 962 г. корона Священной Римской империи и австрийская имперская корона), отдельный зал «Бургундской сокровищницы» (регалии, церемониальные одеяния, драгоценности и реликвии ордена Золотого руна и герцогов Бургундских, в том числе «Священное копье», которым был якобы пронзен распятый Христос), императорский зал приемов и спальня кайзера Франца-Иосифа. В отдельно стоящих зданиях комплекса расположены Венский Дом Искусств, уникальная Австрийская национальная библиотека (XVIII в.), в которой собрано более двух миллионов книг, нот, рукописей и древних манускриптов, а также придворная церковь Августинкирхе - и одно из богатейших художественных собраний мира — Галерея Альбертина (1800 г.).

Вот как раз подробное изучение всего вышеперечисленного, а также упомянутого также Музеумквартала как раз скромно растянется минимум на неделю. Это я поручаю вам, у нас времени на это все не было. Хотя город весь увешен рекламой своих музеев в стиле «Культурный шок», что, не скрою, посетить несколько таких культурных заведений было бы чрезвычайно любопытно.

Но мы чинно проходим все эти красоты с бывалым видом, киваем на очередную рекламу принцессы Сисси (здесь же находится ее музей), которая является в Австрии брендом, уступающим лишь Моцарту, этакая местная принцесса Диана прошлых лет. И, проходя мимо двух фонтанов «Власть над морем» и «Власть над землей», попадаем на площадь Михаэлер. Здесь нет фонтана «Власть над властью», зато можно увидеть археологический раскоп, оставленный для таких зевак, как мы, каждый из которых обязательно подойдет и бросит взгляд назад, в тысячелетья, пытаясь увидеть следы древних римлян, строивших на этом месте свои жилища.

Не моргнув глазом, проходим знаменитый «Дом без бровей», и, не проронив ни одной слюнки,  известное на весь мир кафе «Демель». Здесь продается распиаренный торт «Захер». Нам не очень нравится фонетика названия такого торта, которая говорит сама за себя, отвечая на немой вопрос «а может купить?», да и судя по отзывам других туристов уж очень сладкий он. Мы торопимся выйти на местный Арбат – улицу Грабен. По-русски звучит тоже так себе, правда? Как-то не хочется ходить по улице с таким названием. Но это одна из самых знаменитых улиц Вены, ее «сердце», а также одна из самый дорогих и изысканных, поскольку соединяет главную достопримечательность Вены, о которой чуть позже, с императорской резиденцией. На самом деле это сильно вытянутая площадь, просто похожая на улицу. В доказательство – нумерация домов, которая здесь не такая, как на улицах – четная и нечетная, а как у площадей – по кругу.

Но сперва заглядываем в местный «Елисеевский» - магазин «Мeinl аm Graben», где сейчас продаются лучшие продукты со всего мира. Меня потряс, честно говоря, винный отдел. Я сначала думал, что это просто венский музей вина. Высоченные стеллажи, заставленные сотнями, тысячами сортов вина, которые вьются змейкой производят странное впечатление – хочется сразу сбежать оттуда, ибо как справедливо утверждают психологи, проблема выбора – одна из самых остро стоящих для человека, а тут можно выбирать до самой старости, так что бегство в данном случае я расцениваю как вопрос жизни и смерти.

При слове «смерть» на улице Грабен тут же появляется пред взором самая изысканная из виденных нами Чумная колонна. Но и масштаб проблемы здесь был не сопоставимый ни с чем. Чума унесла примерно треть населения Европы, вы только вдумай     тесь в это. И это только с 1348 по 1352 год, а на Вену она обрушивалась тринадцать раз. И уж чтобы враз закрыть эту тему: тут недалеко есть улица Августина, того самого, про которого поют «Ах! Мой милый Августин!» Персонаж этот, как ни странно, связан с темой страшной беды как нельзя ближе, хотя песенка кажется очень мирной, да еще из сказки Андерсена. Веселый балагур, шутник и, как это сказали бы сейчас, бард  Августин однажды остался без заработка и упал без сил на улице  в то время, когда царствовала чума. Его приняли за мертвого и похоронили в общей могиле, вместе с умершими от чумы. Но он по утру выбрался оттуда и вернулся в город, целый и невредимый. Шуму это известие наделало столько, что он прямиком вошел в легенды.

Но вот уже и построенный на следах римского фундамента ультрасовременный дом Хааса, и за ним подлинное чудо, которое по праву затмевает даже Собор святого Вита в Праге, да и практически все, виденное нами ранее. Называется  - кафедральный Собор святого Штефана или Штефансдом. Кто такой Штефан? Отвечаю – первый святой мученик, забитый камнями на глазах у святого Павла. Вот если бы за каждого забитого камнями человека строили такой храм! Но шутка ли – собор начал строится ровно в 1147 году (ровесник Москвы, между прочим)  и находился в режиме стройки аж восемьсот лет. А вы говорите ремонт долго у вас длится. Вот вы только представьте, что бы вы лично могли построить за восемь столетий или сорок поколений, если бы были Дунканом МакЛаудом.

«Это неописуемо!» - воскликнул бобик, увидев баобаб. Этот анекдот как нельзя лучше передает мою попытку передать впечатление от этого статридцатишестиметрового собора. Могу просто пометить (какое точное слово!) некоторые детали. Хотя таковых тут огромное количество, он весь и состоит из множества деталей, унизанный ими как гигантский кроссворд. Путеводители не жалеют на него изрядное количество страниц, описывая самые странные вещи, запечатленные в камне: обезьянку, затягивающую петлю на шее человека; человека, замахивающегося на другого топором; лисицу, тянущую за волосы уже другого человека, человека, защищающего себя от драконов, за которыми стоит черт; Самсона, раздирающего пасть льву (знакомо?); вытаскивающего занозу; венский большой локоть и венский льняной локоть; круглая мера хлеба; знак О5 – символ Австрии, антифашистский пароль; я уж молчу об извечных символах фаллосе и вагине. Все это находится на разных башнях, которые относятся к разным стилям – готическому, романскому, языческому. А еще есть мужской (певческий) портал и орлиный (женский). В Северной же башне находится второй по величине колокол в Европе, весом в 20 тонн, (первый был тут же, но он разбился). Услышать его голос можно лишь десять раз в году.

Также снаружи можно увидеть турецкое пушечное ядро, застрявшее в Южной башне, на котором в бинокль видно, что на нем вырезали лицо великого визиря Карла Мустафы. У Северной башни есть фигура Христа, прозванная «Господь, страдающий от зубной боли», которая повторяется и внутри. Видать сильно ж его тогда прихватило.

Делая обход вокруг собора, замечаем также его бронзовый макет, выполненный в масштабе 1:100. Наконец-то он целиком влезает в кадр! А еще обнаруживаем стоянку фиакров. Значит, вот откуда они начинают свой маршрут, который проходит почти по всем улицам старого города. И они же виноваты в том, что во многих отзывах Вену называют ужасно вонючим городом. Это правда, особенно когда ты попадаешь на «раздачу слонов» – после окончания работы лошадей, специальный уборщик ходит по улицам и смывает неприятности, которые случаются с лошадьми. И хоть у местных парнокопытных есть специальный мешочек сзади для сбора клада, но он слабо помогает бедным уборщикам в их поистине адском труде. Тут как раз впору оценить весь глобальный смысл пословицы – «Не тронь его, пока не пахнет».  Приятного аппетита, короче! Зато в свою очередь, наличие равномерного цоканья подков по мощеным улицам, специфический лошадиный запах, все это как нельзя лучше передает атмосферу средневекового города. Только нужно не забывать, что в те времена люди все время смотрели себе под ноги. На всякий случай.

Кстати, именно тут я узнал, что за слово это такое – фиакр. Оно оказалось родом из Франции, хотя Фиакр – имя ирландского святого, известного тем, что он построил свой монастырь, в который запретил вход женщинам – обидели они его сильно. Он же – покровитель страдающих от венерических заболеваний, а заодно садовников, цветочников (чувствуете связь? – я нет), к нему обращались при разных язвах, опухолях и при геморрое, который назвали «проклятием святого Фиакра» (так что теперь можете где-нибудь блеснуть эрудицией, и очень так тонко изъясниться). Дальше ниточка потянулась уже к людям, ведущим сидящий образ жизни, например, таксистам, причем у них покровитель – все тот же Фиакр. А во Франции, к тому же, стоянка первых такси была как раз у монастыря Сен-Фиакр.   

Но пора войти внутрь Собора Святого Штефана. Внутри он еще более непрост, словно мультфильм  «Шрек-2». Тут много есть чему удивиться, нужно только знать, что искать, а самое главное – найти. Если повезет, то вы может увидеть чудотворное распятие Иисуса, у которого борода сплетена из человеческих волос, и, как говорят, каждую Страстную пятницу длина волос увеличивается.  Можно увидеть одного из скульпторов собора, главное его не перепутать с оконным зевакой: у мастера в руках – циркуль и угольник. Здесь каждая фигура что-нибудь, да символизирует: отцы церкви соотносятся с четырьмя типами темпераментов, колеса с тремя спицами – элемент декорации перил кафедры Епископа – символ Святой троицы, катятся вверх, а колеса с четырьмя – символ всего земного, катятся, естественно, вниз.  Та же история с фигурками на перилах: ящерицы тянутся к солнцу, а жабы и змеи ползут вниз, но все равно никто наверх не попадет – там маленькая каменная собачка стережет. Можно и дальше перечислять необычные предметы, иконы и скульптуры, но мы лучше поднимемся наверх.

Подняться на самую высокую площадку можно в Южной башне. Туда ведут 7х7х7 ступенек вверх, и, стало быть 343 ступеньки вниз, есть где потренировать мышцы ног, да и мозжечок, который крутится, бедный, как юла все это время. Зато можно увидеть вблизи уникальную крышу Собора, сложенную из 250 тыс. разноцветных майоликовых черепиц.  (Не знаю, что это значит, но слово – красивое).

Счастливые, выходим снова на площадь у собора, которая очень маленькая, на ней Собору Штефана явно очень тесно, как будто кавказской овчарке в однокомнатной хрущевке. Нет простора, как у нас на Красной площади, а жаль, Собор бы лишь многократно выиграл. Раз места не хватает, то, понятное дело, народу здесь толчется огромное количество. А когда много народа, то появляются всякие мимы, которые тут морозят время каждый на свой лад, кто в каком костюме. И тем самым морочат неопытным туристам головы.

Вечером разных желающих подработать здесь собирается великое множество – жонглеры, акробаты, фокусники. Они мгновенно обволакиваются как муха в паутине непроглядной толпой, сквозь которую только взмахи рук-то и видны. В принципе, при большом желании можно воспользоваться проверенным «детским» способом проползания между всеми людьми на четвереньках, но больно-то оно надо! Когда рядом Штефан, вся эта суета напоминает воробьиную  возню возле крошек.

Налюбовавшись им вдоволь, мы продвигаемся дальше, в гущу венских улочек, чтобы вобрать в себя как можно больше впечатлений за один вечер. Сразу за собором находится дом рыцарей Тевтонского Ордена, знакомых нам по курсу истории России. Да, именно их отправил на дно Чудского озера Саша Невский, под которого теперь стебается в рекламе современный герой – Паша Воля. Не хочется ворошить прошлое, мы сторонкой проходим мимо.

Здесь недалеко до дома музыки, в котором находится, как легко догадаться – музей. Причем по слухам довольно любопытный, можно даже поиграть на особых музыкальных инструментах из Массачусетского технологического института, записать собственную мелодию, оставив ее в «музыкальное послание грядущим поколениям» и проверить собственное чувство ритма, подирижировав виртуальным Венским оркестром. Жаль немного, но мы это дело продинамили.

Мы просто прошлись какой-то очень замысловатой петлей, зацепив дом, где жил первооткрыватель венского кафе. Надо сказать, что первая в Европе кофейня открылась в Венеции, потом эта забава перекочевала в Англию, а Вена опоздала лет на тридцать, но зато когда это произошло, так кофейни в Вене определили стиль жизни, здесь стали собираться, играть в карты, бильярд, позже проводить концерты, здесь же впервые стали выкладывать газеты. Короче, здесь с кофейнями связан огромный исторический пласт. Да, если хотите, напомню, что всем известные рогалики – тоже венское изобретение. Они появились после победы над турками и служили, я бы сказал, варварским символом поедания врага своего (в виде полумесяца). Надеюсь, что они не думали, когда попивали кофе, что у турок кровь черного цвета?

Недалеко от собора есть небольшая средневековая улица, где в XIII веке был колодец, в котором поселился василиск. Мы, современный люди, смотревшие Гарри Поттера, знаем, что речь идет об огромной змее, но тогда все были уверены, что василиск похож на петуха, поскольку он, оказывается, его мама! То есть вылупляется василиск из яйца, снесенного петухом. А тут к тому же жил редкий злючести экземпляр, появившийся из яйца черного цвета, и его взгляд работал в точности как у медузы Горгоны. Но с ним справились по мотивам греческого эпоса, с помощью зеркала, и водрузили, уже каменного на дом, где он и ныне стоит.

И как не удивиться лишний раз проникновению темы футбола в нашу поездку. Ведь от слова «василиск» или на местный манер «базилиск» произошло название города Базель – именно там была одержана сокрушительная победа нашей сборной над голландцами, которая вылилась в том, что мы всю ночь в Москве участвовали в самой удивительной демонстрации а-ля 9-мая. 

Перечислять все церкви, которые здесь встречаются, даже нет смысла, хотя тут есть очень редкие – иезуитов, ордена капуцинов, мальтийского ордена. Также как фонтаны и дворцы. Очень длинно и, я думаю, занудно получится. Отмечу только шумную и веселую пешеходную торговую улицу Картнерштрассе, что играет роль венского Арбата. Только она намного наряднее, длиннее и притягательнее. Она же играет роль Аллеи славы, так как под ногами постоянно попадаются звезды, вмурованные в брусчатку в честь великих музыкантов всех времен и народов. Много русских фамилий, что приятно, все же у нас на самом деле было так много гениальных композиторов, если бы не большевики, глядишь, и сейчас бы были впереди планеты всей. 

Дома на этой улице очень удачно вобрали в себя смесь времен: фасады позапозапрошлого века увиты как плющом рекламой и современными витринами, смотрится очень органично. Да и на улице много сюрпризов, например, стоящее прямо в центре прохода пианино, на котором играется живой бесплатный концерт.

К вечеру мы с большим удивлением обнаружили, что обошли достаточно много из Старой Вены и вполне уже ориентируемся без карты. Причем успели не только обойти множество площадей, улиц, посидеть в кафе, но также и подремать в Народном саду прямо на лавочке, подойти к одной из наиболее значительных сакральных построек в неоготическом стиле – церкви Вотивкирхе, которая видна практически из любого мало-мальски открытого места и сразу притягивает взгляд. Кстати, планировалось, что она станет неким подобием Вестминстерского аббатства, что в Лондоне, и будет служить пристанищем всех великих австрийцев. Рядом с этой церковью находится достойный конкурент – ратуша, который точно также магнитом тянет к себе при первом же неосторожно брошенном взгляде на него.

Так что во время ужина, который проходил у нас непосредственно в музейном квартале – весьма почитаемом молодежью, потому шумном, но вместе с тем демократичным – у нас было о чем поговорить, угощаясь при этом самым известным представителем венской кухни – шницелем, который тут своими размерами больше похож на полотенце. Не помню, говорил ли я вам, что Австрия – единственная страна, где кухня названа в честь столицы, равно как и многие блюда: сосиски по-венски, венский кофе, венский шницель…   Но при этом, надо признаться, еда по своей сути недалека от той же чешской, и уж точно практически немецкая, а это значит, что невероятно тяжелая. Хуже нее по организму бьет только американский фаст-фуд и всякие в принципе неусваиваемые нами, европейцами, экзотические продукты. Это я мнение экспертов в этой области передаю, читал недавно. Но мы кое-как справляемся с такой напастью, и даже пивом заливаем – а что делать? Все равно за день тратим столько сил, бедный организм рад всему, что мы туда запихаем в качестве топлива. Но вы поймите правильно – еда-то вкусная, на самом деле, просто хочется добавить «как Орбит-земляника».

Молодежи становится все больше. Она заполняет всевозможные горизонтальные поверхности, начиная с лавок, заканчивая ровной травой. Все пьют пиво, весело галдят, сразу создается ощущение живого города, не то, что все эти маленькие города, которые нам встретятся потом, хоть они и центры областей, в них жизнь практически замирает с темнотой, лишь временами кое-где немного теплится, как недогорелый уголек в костре, с которого давно унесли шашлык. Но здесь все наоборот, причем все очень расслаблены, дружелюбны и ведут себя как дома. Меня, например, хватил шок (не знаю, культурный он был или нет, я как-то не успел спросить), когда я зашел по известным делам в туалет, естественно в мужской. Но там оказалось полным полно молодых девушек, которые прекрасно там себя чувствовали, некоторые просто стояли и курили в компании ребят, ни куда не собираясь. Я понимаю, что очередь в женское отделение всегда больше, но…

Передохнув, мы, которые так и не съели таблетку от жадности, отправились вновь по уже знакомому маршруту через весь Старый город к Собору Святого Штефана, чтобы увидеть совершенно иную Вену – наряженную в гирлянды ночных огней, разодетую в полутени, тихую, немного таинственную. Такая Вена производит совершенно другое впечатление, мне кажется, что оно более глубокое. И если вы будете здесь, то очень советую вот так прогуляться в районе полуночи по центру города. А уж потом можно отвалиться без задних ног, а заодно и без передних, чтобы набраться хоть немного сил и утром отправиться в Шёнбрунн.

А что это за девочка, и где она живет? – спросите вы. Да вот, есть такое место. Мы, начитавшиеся отзывов, заключили, раз оно упорно входит в каждый из них, как реклама в почтовый ящик, то надо бы и нам там побывать. Это летняя резиденция Габсбургов. Она же самая посещаемая достопримечательность Вены. Это целый комплекс на юго-западе города по площади равный Внутреннему городу, состоящий из императорского дворца, парка, ботанического сада и старейшего в Европе зоопарка. Обычно на его осмотр отводится день. Нам же надо было уложиться в пару-тройку часов.

И мы прекрасно уложились, причем пренебрегли лишь зоопарком, но, честно говоря, можно было и еще сократить, особенно не жалея. Но наш вариант был такой: мы в составе экскурсии прошлись по полному варианту осмотра комнат дворца числом сорок. Довольно пестро, как по оформлению, по стилю, так и по сути. В одних покоях жил очень аскетичный император Франц-Иосиф, который вставал со своей самой обычной постели в 4 утра и принимался за работу, а в другие принадлежали Марии Терезии и принцессе Элизабет, соответственно оформлены  более изысканно. Для вас это все чужие имена, но здесь их все знают, как если это был какой-нибудь Петр I, а супруга Франца Иосифа – Элизабет, более известная как принцесса Сисси – настоящий современный бренд, разве что Лореаль не рекламирует. Но зато присутствует на каждом третьем магнитике, сувенирной тарелке или пакете. Хотя ничего грандиозного в своей жизни не сделала, жила в основном отдельно (ей в Вене плохо дышалось), много путешествовала, за что и поплатилась – ее заколол какой-то анархист, не знающий кто перед ним. Единственное объяснение интереса к ней - ее красота, и тут уж понимаешь, что историки все были сплошь мужчины, причем настоящие, ценящие женскую красоту превыше деяний великих.

Если вам стало интересно узнать подробнее о жизни императорских особ, то в Вену для этого можно не ехать. Как раз начаты съемки нового фильма, где сыграют  Том Хэнкс и Кэтрин Зета-Джонс и именно императора Франца Иосифа I и императрицу Элизабет. Подготовки к этому событию идут полным ходом: уже полностью готов сценарий, общий бюджет фильма составит около 30 млн. евро, так что декорации должны быть на уровне.

Дальше парк. Ничего, конечно, но я бы все переделал, слишком много пространства, которое бестолково используется. Да и вообще, после Петергофа тут ничто не радует, это факт. Разве что находящийся тут лабиринт из живой изгороди. Но и он нам дался как-то сразу, так что мы немного завидовали нашим друзьям, которые умудрились тут поплутать, смотря с высокой центральной площадки у гигантского платана на их похождения. Рядом с лабиринтом – детская зона, лабиринт с низкими стенами-кустами, в котором попадаются разные «пятачки» - то с вертикально стоящими зеркалами, изображающими калейдоскоп, то музыкальные квадраты на земле, прыгая по которым, ты вырываешь из дремоты перезвон колоколов, то дорожка, которая при попытке пробежаться по ней обстреливает тебя струями воды, словно снайпер из ДОТа.

Пришли мы и на разрекламированное Штрудель-шоу. Здесь вам преподадут мастер-класс по приготовлению фирменного яблочного пирога из слоеного теста. Можно пропустить. Много вы поймете, на немецком-то языке? Интересно только то, что тесто действительно раскатывают до такого тонкого состояния, что сквозь него на самом деле отчетливо просматриваются маленькие газетные буквы, если эту самую газету под него подложить. Ну и дегустация. Но тоже ничего не потеряете – этих штруделей в Австрии как Диких собак Динго в Австралии, продаются на каждом шагу и все чрезмерно сладкие.

На холм, где расположен павильон Глориетт не забирайтесь, не тратьте драгоценный час, ради бога. Да, город с него видно, но ничего особенного. Зато не изойдете семью потами, взбираясь пешком туда, а потом обратно по жаре, (в день нашего посещения Шёнбрунна солнцепек стоял конкретный – ни облачка).

После Шёнбрунна мы отправились в Баден. Да, так и называется: Баден, просто Баден. Тот, который Баден-Баден находится в Германии, не перепутайте. Хотя есть еще Баден в Швейцарии, тут впору запутаться. Наш Баден - это маленький городок в 26 километрах от Вены, даже трамвайчик ходит, но мы-то на своем транспорте, нам все равно. Знаменит несколькими вещами.

Во-первых, это термальный курорт с горячими сернистыми источниками. Даже на гербе города изображены мужчина и женщина в купальной кадушке. Поэтому город этот был любим еще знаменитыми римлянами, которые любили нежить свое тело в теплых целебных местных водах.  А уж потом он совсем расцвел при императрице Марии Терезии, когда сюда потянулись все звезды того времени. Композиторы часто давали здесь концерты, и даже такие всемирно известные, как Бетховен (мемориальная квартира которого находится тут), Штраус, Гайдн, Сольери и, стало быть, Моцарт, куда он от своего Сольери? Кстати, Баден – место действия оперы Штрауса «Летучая мышь» (прям захотелось пересмотреть наш вариант с великолепными Соломинами), и тот же Имре Кальман тоже был тут.   Позже тут бывал Наполеон. Думаю, что им всем сюда ближе было ехать, чем в Карловы Вары, но я, попробовав воду на вкус, скажу, что уж лучше в Чехию – там нет этого ужасного сероводородного привкуса.

Во-вторых, это очень зеленый город, окруженный к тому Венским лесом и виноградниками. Можно даже сказать, что в основном он и состоит из парков и садов, как правило, засаженных розами. Тысячи роз самых разных сортов в течение всего лета накрывают город своим ароматом.

В-третьих, это уж для галочки, здесь расположено самое старое и самое крупное в Австрии. Но нас эта тема не интересует. А вот искупаться мы были не прочь. Нашли самые знаменитые  «Римские термы», и отправились внутрь, как всегда предварительно проколупавшись с парковочными местами – обратная сторона самостоятельного путешествия. Roemer Therme - это огромный современный термальный комплекс со стеклянной крышей 77х33 метра, кишащий бассейнами с гидромассажными ваннами и саунами разных типов. Мы сперва посидели в открытом бассейне с целебной водой положенные 15 минут, а затем уже насладились изобилием разного рода массажных струй в крытом, обычном бассейне.

Мы как-то разом поздоровели, повеселели и проголодались, так что с удовольствием разыскали потом в каком-то соседнем  парке летний ресторанчик, где и отобедали на славу, сидя под изящно спускающимися к воде ветвями огромного дерева. Какого? Не знаю, я разве не говорил вам, что не ботаник. Но очень мило. Потом мы бродили среди дорожек, окаймленных цветами всех оттенков, и даже набрели на совершенно потрясающую березу, которая как семиглавый змей-ампутант имела шесть стволов. У нас-то все березки стройные, а тут явно нерусский вариант.

Что еще сказать про Баден? Бывал тут и молодой Петр Первый, и если его домик не согрел, то он вошел бы в число достопримечательностей, коих тут в принципе не много, ведь это же место для релакса: искупаться, прогуляться. Мы как раз все это уже сделали, а значит пора в путь.

Обратная дорога в столицу  лежит опять через знаменитый Венский лес, который несколько лет назад отметил свое тысячелетие. А ведь он просто чудом дожил до  наших дней: в XIX веке после разорительной войны с Пруссией государство пыталось пополнить казну путем продажей своего сокровища, которое сейчас называют «зелеными легкими Вены». И ведь продало! И только благодаря титаническим стараниям одного нормального человека, поднявшего через прессу шум, лес был спасен. И все продолжает хранить множество тайн, о которых до сих пор спорят историки, и все также вдохновлять художников и поэтов. Недаром в Австрии есть слоган, как будто относящийся напрямую к Венскому лесу - "Tankstelle fur die Seele", что примерно означает «заправочная для души».

Мы долго ломали голову, как бы нам посмотреть изнутри этот немного сказочный лес – да, существует множество сказочных историй, посвященных ему. Но тогда пришлось бы заглянуть и в известный на всю Европу монастырь монахов-августинцев, и в небольшой городок Мёдлинг - излюбленное место экскурсий венцев, рядом с которым находится самое большое пещерное озеро континента – 6200 кв. м., и в заложенный ещё в 12 веке замок Лихтенштейн, но что-то нас неудержимо тянуло обратно в Вену.

Да, с одной стороны Вена - очень комфортный город. Несколько лет назад мне попадалась статистика о нем: он занял почтенное второе место в рейтинге качества жизни всех городов мира, не помню уж по чьей версии.  Но хоть мы тут жить не собираемся, еще раз пройтись по улицам Вены неумолимо хотелось. Не знаю, как кому, но мне очень понравилось креативное и немного юморное отношение ко всему, что чувствуется почти на каждом шагу.

Например, во время прогулки в наш второй вечер по Вене мы набрели на Дом художника, находящийся на Ринге (Кольце) – считайте, что бульварном кольце. Все восемь мраморных фигур на его фасаде -  а они изображают весьма почтенных людей: Веласкеса, Рубенса, да Винчи, Микельанджело и иже с ними – все стоят на фоне футбольной рекламы, обутые в кроссовки а-ля Адидас.

Или вот еще пример: расхожая тема для сувениров – стилизованная под дорожный знак картинка кенгуру с надписью: «В Австрии нет кенгуру!»  Это они так ласково по Бушу прошлись, который опростоволосился на весь честной мир, перепутав как-то Австрию с Австралией. (Как тут не вспомнить известный штамп Задорнова?)

А то, что я увидел в переходе, еще больше заставило меня уважать Вену: на хай-тековских панелях, которыми задекорированы стены перехода, написаны статистические параметры и тут же горят красные цифры, некоторые, причем, меняются. Я не силен в немецком, но смысл некоторых понятен. Тут и про количество жителей, про совокупный доход, про студентов, чего только нет. Но больше всего меня поразила длинная вереница цифр, скрывающаяся за углом. Я как-то сразу догадался о чем на этот раз идет речь, и завернув за угол прошел еще пару сотен цифр, отделяющих меня от начала строки. Конечно, это было оно: единственное и неповторимое число «пи».   

Как после этого не влюбиться в Вену? По крайней мере, в ее подземные переходы. Но этот город поражает кроме своей свободы мысли в равной степени и свободой жизни. Вот вы можете себе представить, чтобы парочка молодых людей, явно после работы, примостилась на ступеньках. Молодой человек босиком, девушка тоже. Накрыт стол. Здесь тот же Задорнов просит набрать воздуха – момент кульминации. Они не газетку постелили, упаси боже! У них белая скатерть лежит, можете себе представить! И на ней стоят хрустальные фужеры и бутылка шампанского. Но самое главное – это место, где все это происходит. Ступеньки-то принадлежат огромной церкви Святого Карла (Карлскирхе) – шедевр барокко. Вот и представьте себе теперь, чтобы люди плотно обосновались прямо у входа в Храм Христа Спасителя, раскатав поляну. Да на них через полсекунды набросилась армия набожных бабок, которая растоптала бы их как слон муравья.

Между прочим, сама церковь очень красивая. Да что там, сами оцените: http://www.karlskirche.at/  Мы, к сожалению, немного опоздали, она в шесть вечера закрывается, так что увидеть ее внутри можем вместе с вами лишь на этом сайте.  

Хотел уж было перестать рассказывать по крайней мере о зданиях Вены, но как тут не обмолвится словом: совсем недалеко от Карлскирхе стоит знаменитая венская Опера. Это одно из первых зданий, построенных на Ринге- Кольце, причем, как ни странно оно не пришлось по вкусу на момент постройки, отчего автор покончил с собой, не выдержав критики, а сердце его соавтора не выдержало спустя пару месяцев. В общем, все умерли. Но теме не менее, очень скоро венская Опера приобрела славу одной из лучших в Европе.

На самом деле множество туристов, посещая Вену, ставят посещение Оперы на первое место. Но для нас это чересчур сложно – нужно заранее заботиться о билетах, терять целый вечер. Да и не фанаты мы, если честно, оперы. Но те, кто был, остаются в полном восхищении.

Венская Опера знаменита не только своими концертами. Дело в том, что Вена, среди всего прочего – столица балов. Сезон начинается с нового года и длится до поста. Какие только балы тут не проводятся, начиная с Императорского бала, который дается в новогоднюю ночь в Хофбурге (если забыли, то это огромный комплекс дворцов в центре Вены). Есть балы, где известные дизайнеры одежды показывают свои новые коллекции. Но самый апофеоз – это заключительный Оперный бал, проходящий, естественно, в Опере.

О нем много что мне попадалось и раньше, думаю, что и вам, но, тем не менее, пару слов:  это самый дорогой из всех венских балов, это тусовка  элиты – политиков, бизнесменов и звезд, нередко голливудских. (Обычно половина гостей приезжают из-за границы). В этом году устроители бала не могли обойти тему Евро-2008, в честь чего было устроено выступление солистов балета в футбольной форме на фоне футбольного же поля.

О Вене еще долго можно рассказывать, например, о там какое вкусное кофе по-венски здесь можно отведать, да и не только по-венски. Здесь практикуется примерно полсотни способов приготовления кофе. Я видел целое пособие по ним, как что называется и что это такое. Мы заказывали наугад, просто тыкая пальцем в картинку, стараясь не повторяться, чтобы попробовать друг у друга.

Можно вспомнить самых известных жителей Вены, и о них долго рассказывать, да хоть о том же Климте, который немного уступает по рейтингу уже известной вам принцессе Сисси. Но есть один человек, ради которого я очень хочу теперь вернуться в Вену, поскольку позорно прошляпил по незнанию свои, возможно самые яркие впечатления. Я имею в виду Хундертвассера.

Это фигура, пожалуй, не менее значимая, чем Гауди в Барселоне, тоже, горячо нами любимый. По сути Хундертвассер – художник, причем очень необычный, он и психоделик, и авангардист, и сюрреалист, и абстракционист. По концентрации иррациональности в его работах – ему нет равных. Особенно это проявляется в архитектуре. Его уникальнейшее творение в Вене – дом Хундертвассерхаус – поражает воображение. Это не только кривые линии в фасадах, но это целая концепция полного слияния с природой, доходящая немного до прекрасного абсурда, когда и стены и потолок и даже пол – не ровны. Они напоминают извилистые горные дорожки, и стулья в кафе стоят все под разными углами, и столы все также неровные, но это не мешает! А по стенам текут реки буйной растительности. Но самое главное в фасаде – окна, которые как считал сам художник, намного значимее стен. Он даже вывел теорию «диктатуры окон», считая, что дома с прямой линией окон подобны концлагерю – убивают все живое.  Все, останавливайте меня, а то я про него готов долго рассказывать. Но для себя отметьте то, что есть в Вене такое чудо, уже ради одного которого стоит ее посетить.

А еще, пока мы еще находимся в логическом разделе «Вена», и я еще могу дать пару советов, то очень рекомендую при осмотре собора Св. Штефана постараться найти внутри него фрески или картину, изображающую трех волхвов, несущих дары Иисусу. Оказывается, именно здесь Каспар, Валтасар и Мельхиор изображены не совсем в обычном виде, а среди них отчетливо видна одна женщина. Я об этом узнал уже после, как и то, что с Турцией, оказывается, отношения не столько простые были, как нам сейчас преподают. На старых гравюрах или рисунках можно еще отыскать такую, где этот самый собор изображен с полумесяцем в самом верху. А значит, турки не всегда были тут врагами. В любом случае, еще раз рекомендую отнестись к этому собору как к удивительному строению, несущему на себе ответы на многие загадки, подчас еще не загаданные. (Как например, какую именно азбуку изобрел святой Штефан, именем которого назван один из самых величественных соборов Европы?)

Читать дальше