Италлолом 2011

Часть 2. Флора и Фауненция

 

Интересно, а пол у такого авто есть?

Флоренция - родина Пиноккио, сделанного из тосканской пиньи.

Я бы не гордился!

Типичное место обитания средневековой Рапунцель

Он приходит после работы и разговаривает по инерции только стихами Данте.

Зажали...

Кусочек Марии дель Фиори.

Просто обязаны сфоткаться!

Фасад весь не умещается в кадр

Ворота Баптистерия, те самые, которые смыло

Читать умеете? Демидофф!

Другая визитная карточка Флоренции - Старая крепость

Нептун, работа Амманати, над ним смеялся Микеланджело

Самая знаменитая работа Челлини. Бронзовое литье. Кстати, автобиография Бенвенуто Челлини вдохновила Александра Дюма на создание романа «Асканио»

Те самые "мешки с картошкой". Нам ними уже смеются все!

Старый мост

Кабаны!

Высокое искусство в низкие массы!

На фоне Уффици

Золото, ЗОЛОТО, З О Л О Т О !!!

Рисовать мелками? Проще простого! Кстати, официально в Италии это запрещено - штраф!

Современное, так сказать, искусство

Рождение Венеры.

Номер в гостинице во Флоренции.

Та самая картина, где Леонардик нарисовал ангела. Тут деталей не видно, на самом деле разница огромна!

А здесь еще и 200 растений

.

Вот этого мы уже не увидели - уехали!

 

 

Не знаю, в каком порядке вам Италия будет открывать свои сокровища, а нам же выпало начать с Флоренции. (Чезенатико, великий и могучий, сейчас не в счет). Поэтому и начнем мы именно с нее. Тем более, что после приморских курортов попасть в город-музей под открытом небом – подобно легкому шоку. Кстати, про шок я не шучу, на самом деле именно с  Флоренцией связывают синдром Стендаля — психосоматическое расстройство, характеризующееся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями, проявляющееся, когда человек находится в зоне воздействия искусства или в месте сосредоточения большого числа объектов искусства. Не страшно? Тогда за мной.

Флоренция, как нетрудно догадаться, если, правда, подогадываться, - от слова флора. Но считается, что это не так топорно, это не «город цветов», а именно «цветущий город», в смысле процветающий. Поскольку уж больно кучеряво проживали купеческие будни стародавние жители Флоренции. Не с самого 59 года до нашей эры, когда тут еще было военное поселение римлян, а именно в средние века, когда город уже похож на то, что можно увидеть в историческом центре его. Кстати, любители компьютерных игр все, как всегда, и так прекрасно знают,  помните вы, виртуально продвинутые, Assassin’s Creed 2 – все срисовано с Флоренции  образца 1476 года. Не играли? А кино смотрите? Да? Ну, тогда вы, может быть, видели Флоренцию в фильме «Ганнибал» (2001), сцены из которого снимались на площади Синьории.

На самом деле можно сказать, что именно с Флоренции начался Ренессанс. Именно тут сложились все условия – наличие денег и желания. Один из правителей Флоренции – города купцов – а именно Лоренцо Медичи, он же Великолепный, решил прослыть меценатом, стал коллекционировать живопись и скульптуру, приглашать лучших художников, скульпторов и прочих гениев.  Ну, так и потекли сюда все сливки, и начался отсюда величайший культурный рассвет, который когда-либо знало человечество.

Флоренция – древний город, много воды утекло с момента ее основания, много чего было, и времена, когда город превратился в резиденцию епископа, когда чеканили монету флорин, тогдашний европейский доллар -  самую устойчивую монету тех времен, и недолгий период, когда Флоренция была столицей всего Итальянского королевства, и когда, наконец, все та же вода из реки Арно, что режет Флоренцию на две части, не залила город, превратив его в грязное месиво.

Последний такой наезд воды или наплыв случился недавно – в 1966 году, за считанные минуты уровень воды поднялся, затопив город более чем на 4 метра.  Золоченные ворота Баптистерия устояли, а золотые панели, украшающие их были найдены чуть ли не в 4 километрах, покореженные, восстановление только одного фрагмента из десяти стоило миллион евро, только по этому эпизоду понятен экономический масштаб бедствия, еще бы – речь идет о 250 миллионах тонн воды, и безвозвратно утраченных произведениях искусства, одних книг и рукописей смыло более 3 миллионов! Хотя везде по-разному пишут, где-то книг и рукописей испортилось общим числом всего миллион. Помните, про 3 магнитофона, 3 портсигара золотых… Но негоже шутить над бедствием. Хотя героя Этуша тоже обворовали, а нам смешно.

Город как шкатулка с драгоценностями полон разных архитектурных реликвий, в истории которых запечатлелись все «черепашки ниндзя» - Донателло, Микеланджело, Леонардо…  Многие наши деятели отметились здесь – есть вилла Чайковского, в которой он писал «Пиковую даму», Достоевский здесь заканчивал свой «Идиот», во Флоренции похоронен Агинский, о котором не слышал ни один флорентиец, сколько не насвистывай ему знаменитый полонез.  Почетными гражданами Флоренции названы Бродский и Тарковский. Вряд ли и они известны здесь кому-то, кроме русских.

Но самая главная гордость Флоренции – Данте Алигьери. Это все равно что скрестить Пушкина с Кириллом и Мефодием. Не в смысле, чтобы трехголового  змея Горыныча сварганить, а просто он с одной стороны создал современный итальянский язык, соткав его из латинского и множества наречий, существовавших сами по себе, да еще и целый талмуд накатал стихов под названием «Божественная комедия».  Во Флоренции существует музей Данте, под барельефом которого стоит местный актер, единственный в мире знающий наизусть все это произведение, который на потеху толпе туристов радостно декларирует его с любой страницы. Врет, поди…

Тут же рядом церковь Франчески, воспетой тем самым Данте. Оказывается, что он ее видел-то всего два раза в жизни. Но это и не странно, если принять во внимание дикие для нас уклады средневековой жизни. Как в сказке про Рапунцель – все девушки жили в высоченных домах и никогда оттуда не выходили. А зачем? На улице небезопасно, ужасный смрад стоит – сами же и выливали помои и канализацию из окон. Что тут делать? Въезжал рыцарь на коне в дом – для этого строились высоченные ворота на уровне первого этажа, а дальнейшие хождения в гости производились путем перелезания в окна к соседу по проложенным специальным доскам. До сих пор центр полон таких домов, в которых сохранились пазы для прокладывания таких досок. Не знаю, живут ли в них, но уверен, что если и живут, то девушки выходят не раз в год на проповедь в церковь, а гораздо чаще. Так что с этой точки зрения все стало очень доступно – девушек можно увидеть на каждом шагу, не о ком грезить, и нет смысла писать бессмертные творения. 

В самом центре города находится визитная карточка Флоренции собор Марии дель Фиори, что занимает большую часть площади дель Дуомо, что некуда отойти, чтобы нормально ее сфотографировать.  А фотографировать есть чего! Этот собор некогда был самым большим в мире. Сейчас его обошли немного собор Святого Петра в Ватикане (который Микеланджело проектировал по некому подобию собора Марии дель Фиори)  и Миланский собор. Но все равно – почетная бронза. Собор начали возводить в конце XIII века и строили 140 лет, так что много известных архитекторов, скульпторов и художников эпохи Возрождения успели приложить руку к его созданию. Как и на всякий грандиозный проект века на него денег тоже не хватало. Предприимчивые итальянцы решали проблему просто – продавали «рекламные места», то есть за право внести пожертвования гарантировали размещения герба на фасаде собора. Таким образом на самом почетном месте оказался герб Демидовых. Вот куда уходили денежки из России, еще тогда все шло за границу. Они вообще тут хорошо успели прописаться - одна из бывших вилл Медичи и поныне известна как Вилла Демидофф, таким же именем часто называют и вторую виллу тоже в окрестностях Флоренции — Виллу Сан Донато.

Напротив собора находится Баптистерий – еще более древнее строение, XI век, это его двери смыло проказницей Арно. Не ведущей программы «Розыгрыш», а рекой. Вообще приятно ходить по центру Флоренции, хотя многие здания вполне себе скромные. Но это только снаружи. Флоренция – город купцов, скрывала свои богатства, не желая выставлять все напоказ. Это вам не юг – широкая душа. Так многочисленные дворцы правящей много лет в городе семи Медичи не сильно выделяются. А вы думали, что Медичи – это что-то про Францию? Ну, немного так и есть. Хотя семья Медичи – владелица всех ценностей Флоренции и многих итальянских земель – просто удачно повыдавала своих женщин  за самый именитых коронованных особ Англии и Франции. Так появилась ставшая полулегендарной королева Франции Екатерина  Медичи.
Что интересно – вторую знаменитую Медичи, выданную за короля Англии Георга умудрились сбагрить, когда она уже прочно пребывала в старых девах, что делало сам факт поистине нереальным! «Старухе» было на тот момент целых 27 лет.  А что вы хотели, средняя продолжительность жизни в то время составляла чуть более тридцати.  

Дело кончилось тем, что последняя из рода Медичи (нет не из Болейн) Анна-Мария Луиза осталась бездетной, банк спермы, суррогатное материнство тогда еще не были известны, так что ей пришлось туго подумать, куда пристроить все несметное богатство семьи. И она тогда все оставила… Флоренции. Прибавив к этому обязательство, чтобы никакие картины никогда не покидали земель флорентийских. Вот тут и началась житуха у жителей Флоренции! Все стали просто богатыми, стали жить за счет туризма. И сейчас примерно так же.

А мы стоим на второй по значимости площади во Флоренции – площади Синьории. Здесь старой крепостью возвышается… старая крепость. Да, именно здесь жил один из Медичи – некто Козимо, потом ему дали квартиру в другом районе, и замок стал автоматически старым. Так он и называется. Памятник этому Козимо так и стоит на площади рядом с творениями Донателло и Микеланджело (его работа, правда, копия, оригинал в местном музее). Тут же одна из величайших скульптур всех времен и народов, (интересно, а есть у них свой журнал типа «Роллинг Стоунз», который рейтинг ведет?) Персей с головой Медузы Горгоны. 

А еще тут стоит необычная скульптура – попытка переплюнуть Микеланджело работы некого его современника. Геркулес и Какус. Кто? Какус! Кто-кто? Да не важно, дело в том, что автор так старался изобразить мистера Вселенная, что забыл основы анатомии, известные еще его предкам – ну не может человек напрячь все мышцы сразу! Полученное недоразумение жители Флоренции неласково называют «Мешки с картошкой» 

Здесь  же находится первый в мире музей, в здание которого Медичи сотни лет собирали самые известные полотна. И конечно долгое время в это здание могли войти только самые избранные особы. Речь идет о галерее Уффиццы.  Название означает просто «офисы», то есть это прообраз нашего бизнес центра. Теперь же это один из знаменитейших музеев мира.

Входим? Да, речь пойдет только о великих деятелях эпохи Возрождения. Скучно? А что вы тогда вообще делаете во Флоренции? Не спать! Сначала о билетах. Их купить самим не проблема, но если у вас мало времени как у нас, вам лучше ходить с гидом – все расскажет, где надо притормозит,  а где-то и газку прибавит. Дороже – да, но однозначно стоит того, так что берите это все у своего туроператора и наслаждайтесь.

Ну а я так, маленько, для затравки расскажу о паре зальчиках. Там именно так – в каждом зале свой автор. Ну, мы сразу к интересному, а это, безусловно, Сандро Боттичелли. Я уже говорил, что один из Медичи – Лоренцо Великолепный стал покровительствовать разным талантам. Так вот именно он и подобрал бедствующего монаха Боттичелли и помогал ему всю жизнь. И тот рад стараться – рисовал, правда все на библейские темы. Хотя среди богинь обязательно рисовал свою возлюбленную, именно по этой его «фишечке» его легко распознать. Самая знаменитая его работа – «Рождение Венеры» висит, конечно, в Уффиццы, как и самая загадочная - «Примавера». Она же «Весна», тут много символов, о которых ученые все еще спорят, но кроме символов есть достоверные изображения двухсот различных растений. А что делать – Сандро оказался еще вдобавок и незаурядный ботаник. В прямом смысле.

В Уффиццы весит и единственная картина Микеланджело, о которой не спорят, кто ее автор. В те времена у каждого мастера были свои школы и рисовали все кому не лень – учитель начинал, ученики продолжали. Так вот и появилась знаменитая байка про Леонардо.

Его учитель Верроккио как-то взял заказ и не успел выполнить его в срок. Пришел заказчик, а тот давай юлить, мол, еще не отшлифовали, красота годами создается, ну как обычно. Заказчик – крепкий перец – решительно потребовал предъявить работу, чуя, что там еще конь не валялся. Он ворвался в мастерскую, сдернул ткань с мольберта, а там… все готово. Это маленький Лео (ему всего лет 12 или 14 было) с корешем своим Саньком  Боттичелли постарались. Каждый по ангелу нарисовал. Но когда учитель увидел КАКОГО ангела нарисовал маленький Лео, насколько этот ангел прорисован, как реалистично светятся его волосы, каждая складочка одежды словно настоящая, и какой все это представляет контраст с его топорной основной работой, то сломал свои кисточки со словами «Никогда я больше рисовать не буду!». Говорят, что не рисовал. Врут, наверное. А с другой стороны, ну куда ему было до нашего Да Винчи!  Ведь никто не читал «Код Верроккьо», все знают только про Да Винчи.

А еще тут любят Караваджо. В Италии много где висят его работы. А человек-то он был с гнильцой. Жуткий характер, сволочь, короче. А еще и убийца – замешан в нескольких эпизодах, оканчивающихся смертью людей. Поэтому ему приходилось всю жизнь скрываться, мыкаться по городам, даже в мальтийский орден записался, чтобы в тюрягу не попасть. Но и оттуда выгнали. Зато всякую «кровищу» рисовал. Да так качественно, как может рисовать человек, кто лично наблюдал момент прощанья с жизнью. Талант был у него на это! В Уфиццы медуза Горгона так хороша нарисована, что долго смотреть страшно. А так даже обычные его картины полны издевки. Тот же «Вакх». Смотришь – обычная тема. Юноша в наряде. Присматриваешься – видна вся правда жизни: юноша пьянющий, бомжеватый, из под ногтей грязь, наряд на нем бутафорский, постель сто лет нестиранная, матрац ужасный, даже фрукты в вазе и те все гнилые! Вот такая правда жизни!

Не буду утомлять байками про остальных художников, монахов, которые увидев первый раз натурщицу, влюблялись в нее, сбегали из монастыря, и ничего, становились знаменитыми, рисовали потом всю свою семью, включая себя. Этот прием – не забывать про себя, любимого, изобрел, оказывается, не Рязанов, снимающий себя часто в эпизодах. А это была «штучка» всех художников Ренессанса. Если нарисовано много людей на картине, ищи того, кто смотрит прямо в твои глаза. Это и будет автопортрет. Проверено потом практически во всех музеях.

С понтом въехал

Все, уходим из галереи, а то вы совсем заскучаете. Идем к Старому мосту. Или по местному – Понте Вьехо. Его хорошо видно из Уффиццы, да и он вообще соединен с ним специальным проходом, чтобы святейшие особы могли попадать на другой берег Арно не ступая на улицу – небезопасно. Кстати проход к мосту – конструкция Вазари, а создавал он его специально для Козимо Медичи.  Этот мост – единственная уцелевшая переправа через реку. Остальные  взорвал Гитлер, а этот пожалел. А зря – именно внутри него устроили линию передачи партизаны. Ну, в смысле, что не зря, Гитлер же плохой, а партизаны – хорошие. Мы за партизан. Когда-то давно на этом мосту находились мясные ряды, потом одному из Медичи надоел вечный смрад, доносившийся с моста и он разогнал всех мясников, заменив их на своих уже коллег (Медичи были из банкиров). Теперь и поныне тут одни ювелирные лавки и вовсю идет торговля золотом, которое, как известно не пахнет. Ну, это уже история про Рим.

В память о мясе, приносившем неплохой доход, недалеко от моста стоит бронзовый кабанчик, вокруг которого толпятся странные люди, верящие в то, что бросив специальным образом монетку в него, можно разбогатеть. Мы не такие, но все равно знакомим найденный в кармане российский пятачок с итальянскими братьями. Он скатывается и падает в решетку – бинго!

Выходим из города через площадь, на которой стоит церковь Санта Кроач (Святого Креста). Она знаменита тем, что в ней похоронены Микеланджело, Данте, композитор Россини, автор знаменитого руководства для правителей всех мастей «Государь»  - Макиавелли, еще много менее известных деятелей и сам Галилей. Правда, про Данте врут – здесь его праха нет, просто заготовлено место – кенотаф, а сам прах флорентийцы ждут, когда им вернут, ведь Данте умер в изгнании в Равенне.
Будете во Флоренции, постарайтесь купить карту нового образца, которая недавно поступила в продажу. Суть в том, что ее можно мочить, мять, ей все нипочем! Она сделана из специального мнущегося материала, зато никаких рваных кусков в местах складок, да и пользоваться удобно – скомкал и в карман! Думаю, что она сама по себе – прекрасный сувенир из Флоренции.

На этом можно закончить про Флоренцию, а то еще что-то вспомню, а пора бы переходить к другой главе – к Риму. И пока вы выпьете чашечку кофе, мы как раз туда доедем.  

 

 

 

Читать также про :