Италлолом 2011

Часть 6. Венецианистый калий
 

Венецианская остановка.

Дом у дороги

Переулок

Парадный подъезд

Именно этот гондольер как раз пел серенду

6 человек на гондоле - максимум. Регламент.

Куда тут плыть - направо, налево?

Дворец Дожей

Магазин масок. На входе надпись - "Не Китай"

Явно для карнавала все. На рабботу же пойдешь в этом! Хотя, смотря где работаешь...

Магазин Муранского стекла

Красиво, но очень дорого - несколько тысяч евро

Вот в такие улицы участвуют в конкурсе на самую узкую улицу

Горд-сказка, город-мечта!

Интересно, а второй раз колокольня не упадет?

Время тут отбивают два здоровенных мавра

Собор Сан Марко на площади... Сан Марко !

Это еще мало народа!

Хоть на открытку!

Ответ на вопрос: Who is Mr. Putin - это и есть Георгий Победоносец!

Пожалуй, самая узкая улица

Над этим фасадом долго колдовали мастера, приводя его к эталонному средневековому виду

Злобные коты

Узко? Нет, прорвемся!

Кто-то уже падал с последней ступеньки?

А вода-то в каналах морская,соленая!

Через эти отверстия вода наполняет площадь Сан Марко по закону сообщающихся сосудов.

Когда идет карнавал - тут вообще здорово!

Карнавал

 

 

Делу венец.

Венеция. Что у вас возникает в голове при этом слове? Какие образы? Романтический всплеск воды, порожденный веслом гондольера, или навязчивый шум толпы туристов, хуже которого только вонь затхлой воды? Все зависит оттого, были вы там или не были. Многие, побывав в Венеции, из первых превращались во вторых. А кто-то влюбляется и посвящает ей стихи. Или снимает фильмы, как тот «Турист» с Джонни Депом, где его герой все также лихо сигает по крышам, как и Лара Крофт, с которой началось мое знакомство с этим необычным городом. И теперь, когда видишь все эти хитросплетения каналов, перевязанные маленькими мостиками, так и ждешь, что неожиданно выскочат собаки и начнут лаять, и заткнуть их сможет только короткая автоматная очередь.

На самом деле даже в нашем навороченном XXI  веке Венеция выглядит как чудо. Маленькое, милое, но все равно чудо. И еще у Пушкина купцы втиралю царю: «Это диво, вот так диво!», имея в виду как раз Венецию, которая стоит посреди моря-окияна и выглядит невозможно сказочной. Осталось только снять ее с якоря и привязать за буксир, да и катайся по всему свету на… своем родном городе! Даже Емелина печка отдыхает – тут вам даже все школы, магазины и прочие привычные места всегда с вами!

Но Венеция – не плавучий остров, а архипелаг. Правда, некоторые острова так плотно вросли друг в друга, что уже не разберешь. А все началось с того, что когда-то какие-то люди, может быть среди них был даже какой-нибудь Веня, решили сбежать от постоянных междоусобиц и стали жить посреди мелководья на небольших островах. Потом таких стало больше, настроили мостов, постепенно все соединилось в один большой город на воде. А что -  очень удобно: никакая армия тебя не достанет. И по воде не перейдешь – брода нет, и на корабле не проплывешь -  мели одни. Так и оказался город вне военных разборок. Однажды лишь какой-то корабль попытался его завоевать, но тут же сел на брюхо, был облеплен лодками и взят в плен. И только Наполеону Венеция сдалась. Но уже по расчету.
А расчет тут был всегда. Уже с начала Крестовых походов Венеция обнаружила себя очень удачно расположенной у основных торговых трактов, и пошло ее купеческо-торговое процветание. А еще она всем продавала соль, которую ей было легко добывать из морской воды. А даже Носов в «Незнайке на Луне» писал про Пончика, нашедшего соль, что это потрясающий бизнес. Даже тупой Пончик разбогател, что уж говорить об умных венецианцах! А что бывает с богатым городом, когда денег там полно, врагам не подобраться – он стал быстро процветать.

И как уже не один раз было в истории Италии, Венеция быстро скатилась до культурного процветания. А что тут еще делать? Только маскарады и фестивали устраивать, приглашать звезд, привозить со всех концов всех всякие штучки, украшать ими город, да и жить в свое удовольствие. Внезапно оказалось, что к Венеции относится добрая четверть Италии, таким образом влияние города распространилось далеко за его пределы.  И если бы какой-нибудь Джордано Бруно сбежал в Венецию, то его не сожгли бы на костре – плавать хотела Венеция на папские причуды. Но что-то ни он, ни Галилей не воспользовались моментом. А жаль…

Сам город, если на него смотреть сверху похож на странной формы рыбу, попавшую на крючок – это современная дорога, соединяющая город с сушей. Рыба разделена на несколько частей, Большим каналом и несколькими малыми. В стороне от рыбы находятся два отдельных острова – Мурано и Бурано. Ну и еще один торчит – Торчелло.  Один из них стал родиной для муранского стекла, второй – меккой для фотографов, которые щелкают его на открытки – уж очень колоритны буранские домики! А муранское стекло известно во всем мире, даже у нас в Москве можно найти в переходах. В средние века муранские стеклодувы, знающие секреты смешения стекла разных цветов, имели очень высокий статус, позволяющий им даже будучи простолюдинами жениться на знатных особах. Одного нельзя было делать бедным мастерам – покидать остров. А как хотелось! Конечно, порой кто-то из них сбегал с острова, приходилось бросаться за ним в погоню, потом казнить... Но это дело градоначальников. А у них особый статус и даже свое собственное название – дожи. 

Дожи ли

Кто такой дож? Я бы связал это  с этрусским словом «вождь» - созвучно же! И смысл один и тот же. Это не король вам какой-нибудь, а именно пожизненный управитель, СуперЛужков. И его не так просто было выбрать. О! Тут целая сложная система применялась. Для этого собирали Большой совет. Тот инициировал ни много ни мало, а одиннадцать (!) этапов. Сначала собирались члены Большого Совета старше тридцати лет, которые выбирали тридцать человек, принадлежавших к различным семьям. Затем эти 3тридцать выбирали девять человек, которые выбирали сорок человек. Эти сорок выбирали двенадцать человек, а эти двенадцать — двадцать пять. Двадцать пять человек выбирали девять, а девять человек — сорок пять; сорок пять выбирали снова одиннадцать, а эти новые одиннадцать — выбирали окончательный комитет по выборам сорока одного человека, которые и выбирали Дожа. Ну, что? Запомнили? Можете воспроизвести? Читайте еще раз. Медленно.

На самом деле я не въехал совсем так же как и вы, зачем так сложно, думаю, что и вы тоже. А это значит, что им было ведомо что-то такое, что нам просто не понятно. И может быть именно так и надо у нас выбирать президентов и прочих вождей.

Хорошо, выбрали дожа, хоть и сложно дюже даже . Думаете, он теперь делал, что хотел? Удивительно, но быть дожем было совсем не сахар. Не едите сахар? Ну, тогда не варенье. Не мед. (Мед – натуральный, его всем можно). Власть дожа была значительно ограничена. Имея право участвовать во всех советах, он не мог навязывать своё мнение. Дож не мог принимать самостоятельные решения. Его контакты, встречи, переписка тщательно контролировалась. Он не мог покидать пределов Венеции и не мог иметь собственность за пределами государства.

Вот такой бесправный дож. А так делай, что хошь. Денег он зарабатывать не мог,  только тратить. Причем, и путем простого разбрасывания народу. И даже тут воли никакой – было регламентировано сколько монет нужно бросать.  Мало бросишь – прослывешь скупым, много – подкупаешь народ.

Интересно, что в Венеции для контроля над деятельностью дожа был создан Совет десяти.  Этот совет имел законное право арестовать, допросить, в том числе с применением пыток, и заочно осудить любого, кого считал нужным. И поскольку выборы в Совет происходили на заседаниях Большого совета, куда не пускали никаких чужаков, и состав совета нигде не опубликовывался, Совет десяти являлся анонимным органом власти, своеобразной инквизицией, список членов которого не был известен большинству жителей города.

Дожи попадались разные, благо просуществовали они тут с десяток веков, и пройдохи бывали, и прозорливые. Первых быстро на чистую воду выводили, один раз восстание подняли такое, что всю Венецию чуть не сожгли – она тогда вся деревянная была. Кстати, город и так очень падок до пожаров был, хоть и на воде стоит. Зато при мудрейших дожах город присоединял себе огромные территории, один дож заполучил чуть ли не половину Византии, и всякую мелочь вроде Кипра с Критом в придачу. И хоть даже бывало, что папа отлучал венецианцев от церкви (за то, что они подкупили неподкупных папиных крестоносцев), а что им папа! Плевать они на него хотели с высокой колокольни. Кстати, о ней. Называется Кампанила.

Нас Марко

Центром города считается площадь Сан Марко. Это покровитель Венеции. Почему он? Да неизвестно, он жил задолго до появления тут людей. Но должен же кто-то покровительствовать, почему не он? Так вот, в центре, соответственно, есть большая площадь, и отличный собор, все ему, родному. На площади стоит высокая колокольня, высота ее 98 метров. Для 912 года – это очень высоко! Это не только колокольня, а еще и маяк. И заодно сторожевая башня и место публичных унижений – с нее свешивали прелюбодействовавших священнослужителей. 

В какой-то момент, лет сто назад,  она стала напоминать Пизанскую башню – наклонилась градусов на пять.  Причем именно на прекраснейший собор Святого Марка. Упадет – погубит всех и вся! Пока думали что делать (наверно опять собирали из 40 совет из 11, который собирал совет из 38, который выбрал отчаянных 25, выбирающих великолепную семерку…) эта башня рухнула. Странно, что у нее получилось как-то под себя упасть, даже никто не пострадал. Только один кот. А собор Сан Марко цел остался. Перепугался только. А колокольню отстроили на том же месте в том же виде.

Центр Венеции – удивительное место, хоть многие туристы и пожимают плечами. Не будем показывать пальцем на тех, кто «накушался», а просто представьте себе, что вы лет эдак пятьсот назад впервые подплываете к заморской диковинке – граду посреди моря – и затаив дыхание смотрите во все глаза. И что вы ожидаете увидеть? Правильно, то, что привыкли – укрепленные ворота, защищенную пристань, неприступную крепость-дворец.  А вместо этого – открытая площадь, сразу стоит дворец дожей, в котором собраны все властные структуры, но там в помине стен никаких нет, наоборот – дворец выполнен как шкатулка, весь ажурный, первые этажи – просто вязь какая-то, кажется, тронь и все развалится! Им, оказывается, все пофигу! Никого-то они не боятся! Сходишь на берег и сразу оказываешься в самом центре города, не надо никуда добираться.

Перед входом на площадь Сан Марко вас встречают две высокие колонны. Придумали, что проходить через них – плохая примета, мол, раньше тут предавали мученической смерти, что наше лобное место, поэтому можно свою карму испачкать. Народ так и норовит стороной обойти, хотя на самом деле в Венеции очень мало было таких показательных смертей, много меньше, чем у любого из их соседей, не вспоминая уж о христианских крестовых расправах. Слишком тут все шикарно было, как у нас в стране до кризиса – всем хорошо было.

Колонны на самом деле везли три, одну уронили и утопили при разгрузке. Так и стоят теперь две, действительно как для, прохода, поэтому и придумали страшилку, дабы придать себе грозности. На одной балансирует Святой Теодор, один из покровителей города, рядом с которым стоит-  как уже много раз встречалось – животное непонятного назначения, а на вторую колонну взгромоздился крылатый лев, привезенный из Сирии - символ Венеции, как и сам Марко, притянутый за уши. Лев и лев, чем вам не нравится?

Дальше на площади, которую правильно было назвать площадь голубей, можно посидеть, поглазеть вокруг, на часы, где куранты выбивают два нестареющих мавра,  попить кофе, потом удивиться огромному счету за него. Соточка – это вполне нормальная цена. И она не только за кофе: сели за столик – счетчик прыгнул на цифру 30, обслуживания захотели – еще чуток придется заплатить. А если рядом оркестр какой играет, то его слушание тоже входит в счет! А как вы хотели – вы же в столице прохиндеев!

Хотя сами себя они не обижали, видно это повелось еще с тех древних времен, когда отдельные островки только сращивались между собой и получилось, что богатые и нищие оказались равномерно перемешанные. Зато в средние века нищим, конечно местным только, предоставляли бесплатное (!) жилье в центре города, нам его даже показывали, причем не простые квартиры, а все как одна – двухэтажные! Чтоб мы так жили в Москве, а?

 

Да что ты

гонишь, гондолист?

 

Самое необычное в городе – полное отсутствие автомобилей. Тотальное. Одни плавсредства. И дорожную карту заменяет водная, на которой нанесены все 117 островов и 150 каналов. Соответственно есть и общественный транспорт и такси, но все сплошь водное. Надеюсь, что на водном не спросят «Дарогу пакажешь?»

Если вы попали сюда как и мы – через туроператора, то сразу отказывайтесь от всяческих доплат и от автобуса смело идите сами. Вам предложат – 15 евро по обводному каналу туда и еще 15 по Большому обратно. Хотя вы спокойно на водном трамвайчике – вапоретто -  можете за 15 купить билет на весь день. Или 6,5 за одну поездку, при этом сразу поплывете по Большому каналу. Можете взять такси – его на пристани полно, именно частников. В любом случае будьте на чеку – прохиндейскому нраву города подчиняются все сюда попадающие, включая гидов. Так что шлите их куда подальше с самым дешевым обедом за 25 евро, купите лучше в местной «Билле» бутылку хорошего вина, мяса в нарезку, горгонзолы, и чего там еще захотите и сядьте на ступеньках, ведущих в любой канал – благо таких здесь найдется предостаточно. И смакуйте Венецию, запивая ее каким-нибудь замечательным Кьянти DOCG. (Я вам не говорил еще про классификацию вин в Италии?  Она простая, не то, что во Франции, всего четыре категории: Vino de Tavola – столовое вино, которое продается по 5 и 10 литров, причем даже в пакетах оно натуральное, IGT – известного географического происхождения, DOC – контролируемое по качеству, и DOCG  - и контролируемое, и известное по происхождению сразу. Такое и стоит покупать, хотя не всякое DOCG по-настоящему вкусное). 

Это самое правильное, что тут можно сделать – потеряться внутри мостов, каналов, переходов, сесть, немного отдохнуть, устроив пикник прямо на камнях. Проплывающие туристы на гондолах будут махать вам и улыбаться. Ну а вы как бы за их здоровье будете поднимать бокал, стакан, что там у вас в руках окажется, может, просто бутылка. Тогда так и считайте, что у вас просто бокал инновационный – в форме бутылки.

Когда вдоволь насмотритесь на проплывающие гондолы, спросите себя – хочется ли вам оказаться там, на борту, чтобы вот так самим махать руками и увидеть город еще раз, теперь уже с воды – ведь он специально строился не для пешеходов, все основные украшения архитектурные создавались для созерцания их именно с воды. Правильно, раз  вы в Венеции – ищите своего гондольера и нечего тут думать!

Стоит поездка 100 евро. Деньги берутся за лодку, так что если вы считаете монеты, то вам надо найти попутчиков, коих может быть не более шести в одной лодке. Мы так и сделали, хотя, надо признаться, сперва казалось, что это дохлый номер. Уговорили азиатских туристок разделить с нами временный кров, и попробовать увидеть город по-настоящему.

Кто бы что не говорил, а все-таки гондола – удивительное создание. Эта хитрая посудина несимметрична – один борт ее выше другого, длина ее почти 11 метров (это две комнаты почти), и ширина многих каналов значительно меньше, а значит, шансов развернуться – нет никаких. Мосты попадаются меньше роста, постоянные повороты, вот тут и начинаешь дивиться мастерству гондольера, у кого только одно весло в руке и есть, которое они называют уключина и все время носят с собой. (Стоит оно почти тысячу евро!) Всего у них в арсенале восемь движений веслом и толчки ногами, при этом вообще не понятно, как можно управляться с такой длинной посудиной! Особенно, когда видишь, что они не гребут им, а просто месят воду, как будто помешивают манную кашу. Лодка при этом скользит вперед словно заколдованная, оставляя проем между собой и стеной канала, что пальцы не просунешь.

В русском языке слово гондола обычно произносится с ударением на второй слог. Но оригинальное название – с ударением именно на первый. Причем раньше в русском языке это слово так и использовалось. Оказывается это все сплошь воспевала-поэты виноваты – рифмовали гондолу и баркоролу – оперную песнь гондолистов, то есть гондольщиков. Гондолазов? Запутался. В общем, такое пение можно дополнительно заказать, но стоит недешево, а еще и побегать придется не каждый гондолец сподвигнется на такое.

Уже пятьсот лет как  лодки строго черного цвета, и хоть какие-то писаки и сравнивают их с гробами, мне лично представляется это очень стильным. До этого украшали гондолы, кто во что горазд был. Хотя есть баечка про то, что начало черному цвету берется от одного престарелого дожа, который специально издал такой указ, чтобы скрыть компрометирующий его факт, будто к его молодой жене приплывает любовник на черной гондоле.

Быть гондольером – большой почет. Эта профессия предается строго по наследству и принадлежит исключительно мужчинам. И только в 2009 году появилась первая женщина – гондольерка. Но самая круть – эти самые гондолы изготавливать. Тут мастерство уже столетиями оттачивалось. Ведь каждая гондола изготавливается из восьми пород дерева. И не зря венецианцы относятся очень бережно к своему символу, как гитарист к своему инструменту, хотя сами никогда на них не ездят, оставляя эту прерогативу туристам.

А как же им, бедным на работу ездить? Машин нет, троллейбусов-автобусов нет. Для этого есть трагетто  - это уже большая гондола на пятнадцать человек. Это способ пересечь Большой канал, понятно дело, что трагетто  не куролесит по каналам. Если на нее проберется случайно пришлый турист, то его сразу можно вычислить – с первого раза всю поездку выстоять на ногах нереально. Турист сразу чтобы не упасть в воду сядет, а местные, посмеиваясь про себя, продолжат оседлывать брыкающуюся посудину.

Необычно, правда? Но это не все странности города, есть и еще.

Про венециальные очаровашки

Здесь необычно практически все, начиная от простой нумерации домов. Адрес в Венеции значится просто четырехзначным числом. И это не номер дома, а номер двери, или даже окна! Иногда приписывают к адресу расположенную рядом площадь. Но называется она тут не пьяцца, как в Риме, пьяцца тут одна – Сан Марко, а остальные называются «кампо», то есть поле. Если на кампо нет ни кафе, ни рынка, то это «корте» – двор. А еще есть такое словечко  - «пишина», это когда канал засыпали, и сверху него теперь вот такая недоплощадь.

Так что без подробной карты тут не обойтись, город при всей своей миниатюрности представляет из себя настоящий  лабиринт, пригодный для международного соревнования для чемпионов по ориентированию на местности. 

Странно устроены дома и кварталы, а как же иначе, но все равно не так просто привыкнуть к тому, что первые этажи просвечиваются насквозь, служат в основном для впуска внутрь лодок, опять-таки как в Ларе Крофт. Фасады специально поддерживают в стиле 15-16 века, чтобы город не терял своего очарования. Так можно видеть роскошный дом после ремонта, фасад которого покрыт разводами, блеклый и немного обшарпанный. Это мастера-обшарпальщики долго трудились!  Сначала кажется это все странным, а потом понимаешь, что все очень правильно.

Самые знаменитые жители Венеции – все прохиндеи как один! Начиная с Казановы, всякие деятели, сколотившие состояния на продаже лекарств от сифилиса и книг «Как прожить до 120 лет». Венеция торговала во время войн со всеми сразу, плевала на мораль, и даже в XVIII веке официально покрывала карманных воров! Места в Высшем совете продавались, можно было договориться о чем угодно. И надурить здесь – считалось делом вполне пристойным и даже вполне себе поводом для гордости. Например, жил в Венеции богатей один - Бартоломео Коллеони. И так получилось, что денег у него было не меряно,  а Венеции деньги были очень нужны. Наследников у Бартоломео не было и он все свое состояние завещал Венецианской республике. Правда, выдвинул условие, что за это ему поставят памятник на площади Сан-Марко. Жадные правители не могли отказаться от денег, но с памятником на местной Красной площади был явный перебор. И что вы думаете – деньги его, конечно, взяли. Памятник поставили, но надурили – вместо площади Сан Марко, памятник стоит возле скуолы Сан Марко. (Еще в школе нас учили при взятии интегралов – точнее задавать начальные условия!) Зато памятник получился красивый, на коне, работы самого Вероккьо, помните такого? Любителя ломать кисти над головой Леонардо. Но все равно нечестно. Это как обещать поставить памятник на той же Красной площади, а потом открыть за МКАДом кафе «Красная площадь», и поставить перед ним, чтобы ублажать взор жующих шашлыки дядюшки Вано.

Что еще надо вписать сюда? Ну, конечно, есть же такие бренды как: «Венецианский купец», «венецианский кинофестиваль» и естественно, «венецианский карнавал». Про первое что говорить – посмотрите кино, его больше десятка раз ставили, можете с Аль Пачино посмотреть. Про фестиваль вы все знаете, наши там часто берут Золотого льва. Вот и в этом году Сокуров его получил. Разве что новым будет, что основал этот фестиваль Муссолини, и даже первые году главным призом фестиваля был Кубок Муссолини. Потом его замусолили…

А вот про карнавал уже хочется немного подробнее рассказать, все-таки любопытно. Оказывается обычаю этому много лет – возник карнавал как раз в Венеции в тысяча двести лохматом году, приурочен он был к древнеримским  Сатурналиям – праздникам в честь Сатурна. Проводился перед длинным постом, поэтому и назвали его carne val – «без мяса». Не догадаться, правда? Маски появились как способ посадить за один стол господ и челядь. И сначала они не были такими расписными, как сейчас. Во время карнавала мог аристократ ухаживать за столом за своим рабом. На время праздника выбирался лже-король, конечно из прислуги. Этот образ впоследствии укрепится при дворах как присутствие шута.  Только в Древнем Риме было не очень смешно: лже-короля всегда ждала смерть в конце праздника. Либо он сам себя убивал, либо его вешали, закалывали или сжигали живьем. А что вы хотели  - дикие времена!

В XVIII веке карнавал расцвел как никогда. После инквизиции народ отрывался вовсю: две недели можно было позволять себе все. Да, именно то, что вы подумали. В первую очередь люди именно развратом и занимались, а для чего еще все эти маски? Так что «С широко закрытыми глазами» - про странную секту, куда попал герой Тома Круза – как раз логичное продолжение этой темы. А вы чем на карнавале занимались, хороводы водили? Вам не сказали для чего все это?

Конечно, сейчас уже это стало просто обычным шоу бизнесом. Очень прибыльным: свыше полумиллиона гостей приезжают сюда, каждый год принято одеваться в новое, а костюм приличный стоит примерно тысячу евро. Да и маски – это целая индустрия. Считается, что правильно выбирать маску нужно, словно это волшебная палочка в магазине старика Оливандера, никакого пластика, только ручная работа, папье-маше, сусальное золото. Стоит такое чудо от сотни евро. Хотя в магазинах полно масок вдвое и более дешевле, но это как всегда вездесущий Китай.

И вот вы вооружены маской, плащом-накидкой, или платьем карнавальным, можете смело отправляться на площадь Сан Марко на Festa delle Marie – праздник освобождения венецианских девушек от пиратов, традиционно начинающий венецианский карнавал. А потом уже просто можно затесаться в толпу Арлекин и всяких там Панталоне. Кстати, знаете кто это такие? Персонажи из Буратино? Деревяшечки, вы считаете? На самом деле это персонажи итальянской комедии дель арте – комедии масок. Это народный театр, где у актеров не было прописанных ролей, все импровизировали на ходу (почти как Гришковец), но как в джазе на точно заданную гармонию, поэтому всегда все было заранее обречено быть складным. А для зрителей это была самая настоящая живая Санта Барбара, только вместо Луисов Альберто и Сиси Кэпфела там были свои персонажи. Всегда одни и те же. (Для самых любознательных: Панталоне — венецианский купец, скупой старик; Доктор  — псевдо-учёный доктор права; старик; Бригелла  — первый дзанни, умный слуга; Арлекин — второй дзанни, глупый слуга; Изабелла - юная влюблённая; часто героиню называли именем актрисы, игравшей эту роль; Коломбина,  — служанка. (Это все венецианский вариант. На юге Италии там были другие персонажи, включая Скарамучча – о котором Меркьюри поет в «Богемской рапсодии»).

Венеция славится не только вязью своих каналов, а также тем, что здесь самые узкие улицы. Противоположных стен улицы можно не только коснуться, раскинув руки, а можно упереться локтями. То есть разойтись  в такой улице даже двум прохожим нереально. Наверное, именно здесь проводятся итальянские конкурсы на самую узкую улицу, когда узость улицы проверяется возможностью поцеловаться, высунувшись из противоположных окон.  А вот интересно, а если улица не такая уж и узкая, а участвовать в конкурсе как-то хочется, то как это выглядит с точки зрения безопасности? Участники высовываются насколько можно из окон, тянут губы, а еще полметра. Еще немного, но ведь можно и вывалиться! Так натягивают батут под окнами, чтобы ловить выпавших из окон барышень или нет?

Под конец – реклама: приезжайте в Венецию! Не приедете? Она тогда будет плакать, пока не утонет в слезах, умрет, как бегемотики без Айболита. Это не шутка – город потихоньку умирает, за полвека население сократилось вдвое,  и люди продолжат покидать его, жить становится очень дорого. Перемещаться по городу – сплошная мука для жителей. Администрация строит удивительные планы спасения, вплоть до подводного метро, но тщетно -  жители сматывают удочки, да и сам город уходит под воду. Уровень воды постепенно повышается, случаи наводнения участились в 10 раз, опоры зданий постепенно догнивают. Это только туристам прикольно попасть в полнолуние на площадь Сан Марко – самую низкую точку города, сплошь заливаемую водой. А местным надоело все давно. Так что торопитесь – осталось недолго!

 

 

Читать также про :