Еврология. Часть 6.

Верфен, Халльштат, Санкт Вольфганг, Кримлль –

Романтика альпийских гор и озер.

Хельбрунн. Еще одна альпийская сказка

Дворец? Нет, просто дача

С приколами для гостей

такими как летающая корона. Тарелки тогда не в моде были

Территория вокруг

содержится в идеальном порядке

Но горы все равно лучше

Хотя парк хорош. Правда?

К пещерам путь весьма неблизок

Но вид отсюда - словно песня, та что звучит из горной пасти

Ее услышать интересней, ведь то нам лучше, что опасней

Одетые не по погоде

Мы в царство вечных льдов прокрались

Здесь шапки льда сегодня в моде

А мы все выше поднимались

Внутри кадавра мы бродили

И наслаждались чудесами

Как сверху льды на нас сходили

Гигантскими его усами

Но вернуться в солнечный мир - огромное наслаждение!

Город, сошедший с открытки - Халльштат

Городок маленький, вот почти полгорода

Ловкость рук и никакого Фотошопа!

Домик у фуникулера

Местный handmade - headmade

А это тот самый Санкт Вольфганг

Самый игрушечный город

Один домик ярче другого

И все это на фоне озера, что на фоне гор, что на фоне неба

У подножья водопада

Здесь должна быть ваша реклама.
(Бессмысленный набор букв,
но где-то я его видел).

В одном известном анекдоте главный персонаж говорил, глядя на две очереди – одну для красивых, другую для умных: «что ж мне разорваться?», в такой точно ситуации оказались и мы следующим утром. Как грамотно спланировать день, чтобы посмотреть самое лучшее, что есть в окрестностях Зальцбурга? А тут столько всего, что хватит на неделю. Мы потом, честно признаться жалели, что не перетянули одеяло на этот день, когда прокладывали маршрут, можно было где-то безболезненно урезать. Тот же Вышеград в Праге, или, в конце концов, Кутну Гору. Все-таки это просто человеческих рук строения, пусть древние и по-своему интересные. Но здесь – совсем иное, здесь пещеры, причем самые разные: ледяные, соляные; здесь восхитительные озера, маленькие городки, проявленные из открыток. А еще этот Хельбрунн…

Решили начать с него: все же действовала еще суточная зальцбургская карточка, к тому же он все равно был по пути – это почти пригород Зальцбурга. Так что и вам придется с него начинать. Все же самое интересное лучше оставить на потом. Уж этот день оказался богат на яства, как ни один другой.

Если в Вене есть летний дворец – Шённбрун, про который вы, надеюсь, еще не забыли, то такой же местный Петергоф имеется и здесь. Причем он гораздо ближе по  своей сути к тому самому Петергофу, нежели венский вариант. Называется это место Хельбрунн. Никакой  фантазии, все так одинаково звучит, как тут не запутаться, правда?  Это целый парк с одноименным дворцом, построенный местным архиепископом по имени  Маркус Ситтикус. Этакая дачка для сильных мира того.

Мы долго дожидались начала экскурсии (приехали на машине быстрее всех экскурсионных автобусов), чтобы увидеть, чем это раньше те самые пресловутые «сильные» занимались. И что вы думаете? Все эти архиепископы и иже с ними просто садились за изысканный стол на фоне прекрасного ландшафтного дизайна и откровенно квасили. Вы бы видели что они придумали – стол был из цельного куска какого-то камня, в центре его выдолблена впадина размером с обычную ванну. Это для вина, чтобы просто черпать из него огромными кубками еще быстрее, чем прислуга может угадать внезапный порыв.

У хозяина было свое почетное место. И это неспроста – в какой-то момент он давал знак, слуга открывал кран и тут же все гости, кроме Маркуса, естественно, оказывались мокрыми. Причем вода лилась не только со всех сторон, но и из самих каменных табуреток-пуфиков, на которых они сидели – прямо из центра сами понимаете куда. Наш экскурсовод это очень наглядно продемонстрировал, попросив исполнить роль гостей школьников, коих на экскурсию собрался целый класс. Вот визгу-то было!

По аналогичному принципу исполнены все остальные экспонаты этого парка. Каждый уголок со скульптурками таит в себе водяную угрозу. Особенно самые интересные, такие как огромный деревянный механический театр, который до сих пор работает, заставляя двигаться целый миниатюрный город. Стоит гостям только немного зазеваться на двигающихся маленьких механических человечков, как они оказываются мокрыми. Не спасает даже придирчивый осмотр поля обстрела – струи могут политься даже из оленьих рогов.

С Петергофом это место роднит еще и наличие грота. Только в местном гроте  есть любопытный экспонат – лежащая на камне корона. Когда поворачивается кран с водой, в корону снизу бьет струя воды, и она стремительно взлетает  вверх, с силой ударяя в потолок. Типа, так крепка и сильна власть. Конечно, обалдевших гостей после этого обрызгивают водой – благо спрятаться в гроте от вездесущих струй уже негде.

После примерно часовой экскурсии дается свободное время для осмотра парка. Мы легких путей не ищем и сразу забираемся в гору, пытаясь оторваться от мокрого коллектива, особенно от визжащих детей. На горе находится музей какого старья, он нас не интересует. А вот любопытный указатель на какой-то каменный театр – совсем другое дело. Полчаса мы бродим по лесистым холмам в поисках оного, но тщетно. Начинаем уже злиться, что зря тратим силы и время, как владелец акций, курс которых  все продолжает падать.  

И тут мы находим это самое « In Rock». Мы мимо него несколько раз пробегали и даже не заметили этого. Оказывается, каменный театр устроен как каньон, такое впечатление, что гора в одном месте раскрыла огромный рот в кривой усмешке. И в этом «рту» вместо языка находится некое подобие каменной сцены. Откуда из области слухового прохода на сцену ведут ступеньки. А стоя на нижней «губе», которая в принципе лежит просто на земле, можно наблюдать за действом. На самом деле там геометрия сложнее, в двух словах не опишешь – смотреть можно и с дополнительной «губы». Но впечатление такое, что мы попали в какой-то Египет, внутрь сфинкса, радостные как дети, мы облазили все полости, включая какую-то пещеру. Когда, наконец, решили уйти, в этот самый момент появились настоящие дети, а не бутафорские как мы. Вовремя мы, представляю, как там акустика заграет от целого класса!

Программа уменьшилась всего на один пункт, а время катастрофически сочится сквозь пальцы, мы срочно отправляемся в путь. Нам нужно проехать в сторону Инсбрука километров сорок, чтобы попасть в совсем другую сказку – мир льдов. Примерно так и называется -  Айсризенвельт. Это  самая большая в мире система ледяных пещер, протяженностью более пятидесяти километров. Она имеет несколько входов в пещеру, что позволяет потокам воздуха свободно циркулировать. И это настоящее чудо. Представляю восторг человека, который впервые в 1879 году проник туда. Его фонарь как бы вызвал из небытия  мир ледяных гигантов, и теперь около двухсот тысяч туристов каждый год могут открывать их для себя.

Мы доезжаем до местечка Верфен, которое является ориентиром для  поиска входа в пещеры. Город интересен  крепостью Хоэнверфен (кажется я теперь заранее смогу сказать название любой австрийской крепости, вы мне только город скажите), которая построена в 1077 году на горе, похожей на утес. В эту крепость также приезжает множество туристов посмотреть на свободно летающих орлов, коршунов и соколов, стать свидетелями соколиной охоты, оружейных шоу, специальных выставок, а также посетить музей соколиной же охоты. Нам тоже хочется заглянуть, но – регламент!

Мы начинаем петлять по серпантину примерно пять километров вверх, взбираясь на соседнюю гору. Если бы мы знали, что эта экскурсия займет почти весь день, то, может, спланировали все немного иначе. Но все равно сюда приехали бы – один подъем чего стоит! Мы бросаем машину на стоянке, куда с трудом втискиваемся, и двигаемся еще полчаса пешком вверх по тропинке. Мы на высоте всего километр, но кажется, что гораздо выше. Мир уже лежит как на ладони. А еще погода прекрасная – ни облачка. Виды - … какое я слово еще не употреблял? – очуметь! Вот, на манер «няни» скажу. Ну, правда, Максим Викторович, Вы бы сами посмотрели! Кругом одни горы, утыканные пушистыми елками, как будто кто-то встряхивает гигантское зеленое покрывало. Воздух – кристально чистый.

Доходим до фуникулера, немного ждем и поднимаемся еще на полкилометра. Неудивительно, что пещеры не пользовались спросом долгое время. После их открытия исследования продолжились лишь в 1920-м, был сооружен специальный приют для исследователей. А канатку соорудили лишь в 1955-м. Подъем – сам по себе еще тот аттракцион, кабинку подергивает и покачивает. Но зато когда выходишь, понимаешь, что виды внизу – это не виды вовсе. До свиданья, прекрасная няня! Чао, Максим Викторович! Здесь уже просто только вздыхать остается на все это величие, да как рыба молча открывать и закрывать рот.

До пещеры опять идти полчаса. Мы решаем, что нужно подкрепиться, но скорее просто хочется остаться на смотровой площадке и посидеть за столиком, что у самого края. Хотя кофе очень кстати – скоро войдем в чрево горы, а там не жарко среди льдов-то. Около нуля, а может и меньше. Вместо штруделей берем нечто творожное, похожее на запеканочку. Как всегда сладкое и вкусное. Нашу провизию пытаются завоевать местные жители. Нет, не австрийцы, я про ворон говорю. Садится такой ворон или ворона (не знаю, не разбираюсь в них, я же говорил уже, что я не орнитолог? Знаю лишь, что это совершенно разные птицы) на парапет и бочком так как бы невзначай приближается к тарелке. Умный, черт, не даром у него процентное соотношение массы мозга к телу – самое большое среди пернатых и соответствует человеческому.  Поэтому и живет долго. Мы честно поделись обедом, как в пословице. Когда мы были в Индии в горах, точно такая же история была, скормили этим птицам ползавтрака, хоть про завтрак та пословица говорила иное. Но зато теперь знаем, что у них целая международная команда попрошаек работает.

Извилистая дорожка тянется к пещере, мы постоянно глядим вниз, в самую пасть обрыва, туда, куда ссыпаются многочисленные камнепады сверху. Да, падать тут есть куда, если что кости разлетятся на несколько километров. В самых опасных местах к нашему переходу заботливо пристроена крыша. Чтобы на нашу собственную крышу что не свалилось.
У входа переводим дух – все равно ждать минут пятнадцать, пока группа соберется и не начнется экскурсия. В тени камни уже ледяные на ощупь. Одеваем на себя все, что есть, становимся похожи на французов 1812 года русской зимой. А местные туристы хорошо экипированы – зимняя обувь, теплые куртки, шапки. Не то что мы, на тонких подошвах, рубашка-свитер. Периодически с шумом, с грохотом, даже со свистом пролетающего воздушного потока открывается дверь и на свет появляется задубевшая очередная группа. Они так несказанно рады, как будто они робинзоны крузо подобранные случайным лайнером еще в самом начале заточения. Внутри явно не лето, у проходящих, вернее пробегающих мимо нас к солнцу людей разве что сосульки из носа не торчат. И такие замороженные люди тут носятся целыми днями, а нам-то кажется, что мы обнаружили что-то чрезвычайно редкое.

Но для нас на самом деле редкое, я, например, впервые в таких пещерах. В маленьких был, но это совсем не то. Как если бы подпрыгнуть на месте и считать, что ты знаешь ощущение полета. Здесь все по-настоящему. Тебе дают карбидовый фонарь  -  этакая миниатюрная газовая горелка, такая раньше использовалась в шахтах, строят в цепочку и вперед, сквозь леденящую струю шального воздуха добро пожаловать в мир ледяных гигантов.

Электричества внутри нет. Вместо этого у гида – молодого немца (наверное австрийца, но для нас все равно они все немцы) – горящая проволока. Судя по пламени – магниевая. Она дает довольно яркий белый свет. Он как Данко с горящим сердцем в руке торжественно ведет нас – группу человек в сорок – внутрь, в дебри, где если потеряешься, тебя никто не найдет. Но потеряться тут сложно, кроме как на ступеньки наступать некуда – один лед вокруг. А ступеньки образуют замкнутый контур – сперва семьсот шагов вверх, потом примерно столько же вниз. Я не Филеас Фогг, не считал. Это кольцо проходит через несколько залов. Самый большой как раз первый, тут легко уместится двадцатиэтажный дом. И вот с самого верха плавно вниз ведет гигантская ледяная горка, местами почти отвесно падающая вниз, местами имеющая горизонтальные участки. В свете горящего металла она искрится и кажется чем-то потусторонним, как будто мы спустились в загробное царство, что за пределами Стикса. 

Особенно это впечатление усиливается в следующих залах, где ниспадающие замерзшие струи воды образуют огромные ледяные скульптуры. Одна из них называется «Слон», и в самом деле с какого-то ракурса отчетливо его напоминает. Гид подходит к некоторым и специально подсвечивает их. Странно, что снимать на камеру и фотографировать запрещено. Мы некоторое время терпим, а потом все же неуверенно пробуем что-то запечатлеть.  Зря что ли заплатили сотню евро за четверых? Но лучше вам все это посмотреть на официальном сайте: http://www.eisriesenwelt.at

Семьсот ступенек вверх – это не мало, уверяю. Сомневаетесь? Зайдите в любой дом, попробуйте тридцать раз подряд забраться на десятый этаж пешком. И спуститься, конечно. Это так, для тренировки. Хотя там внимание сосредоточено на другом, все как-то легко. Да и холодно, особенно стоять на месте. Но в течение семидесяти минут успеваешь вдоволь находиться по разным залам, ледяным коридорам, насмотреться на разной формы льды, c годовыми прослойками и без, искрящиеся мерцающими звездами и матово горящие, что уже хочется вернуться из черных ледяных недр обратно к солнечной жизни.

Выбегая на свет божий, мы очень даже понимаем тех людей, кто пробегал тут до нас и читаем некоторый страх в глазах ожидающих в очереди. На нас нападает благодать в виде теплого воздуха, яркого солнца, и чувства возвращения к жизни, которое бывает у людей, прошедших «по самому краю и заглянувших в глаза смерти». В самом деле – там вечная темнота, мерзлота, тишина, никакого движения, кроме собственного. Все замерло, застыло, остолбенело как заколдованное, ожидая своего поцелуя. Зато снаружи все играет как будто более яркими, чем прежде красками.

Мы словно Толкиеновские герои, которые прошли сквозь страну гномов, радуемся тому, что все позади, что нас не пожрал какой-нибудь Барлог, ведь вместо Гендальфа с нами был щуплый гид, у кого в руках не волшебный посох, а кусок проволоки. Но пора смахнуть с себя пыль былых времен и позаботиться о дне настоящем, который тает как шагреневая кожа.  Полчаса вниз, канатка, еще полчасика и мы в машине, мчимся обратно, но уже совсем по другой дороге.

На этот раз нас манит город Халльштат. Тоже город соли, как и Зальцбург, но уже от кельтского «халль» - соль. От кельтского, поскольку это была как бы столица кельтов в свое время. И соль здесь добывают вот уже две с половиной тысячи лет. Недаром сама провинция называется Зальцкаммергут – «месторождение хорошей соли», так и хочется добавить к названию «супер гут».  Но только теперь здесь проживают чуть менее тысячи человек, хотя странно – ведь городок – часть мирового культурного наследия и считается «красивейшим приозерным городом мира».

Почему именно культурного спросите вы, уточню – не потому, что здесь находится старейшая в мире соляная шахта, а поскольку здесь в конце XIX века были найдены древние захоронения кельтов. Именно они позволили стереть многие белые пятна в истории Европы в целом и буквально внести этих самых кельтов в список цивилизаций, живших на этих территории в древности наряду с римлянами и греками. Даже возник специальный термин «Халльштатский период».

Но нас все интересует на соляная шахта, а красота места. И все из-за того, что когда-то на глаза попалась красивая картинка города, ставшая в каком-то смысле наваждением. Хотя соляная шахта – вещь, бесспорно, интересная. Не знаю, как здесь, но в городке Халляйн в соляной шахте на тебя надевают белый костюмчик, спускают паровозиком вниз, катают на деревянном пароме по соляному озеру, пересекая на минуточку границу с Германией.  Здесь, я думаю, не хуже все, но уже поздно, пока мы добираемся да Халльштата, успеваем лишь подняться на фуникулере на гору, откуда виден вход в соляную пещеру, но уже он закрыт. Ну и ладно, хватит с нас на сегодня пещер.

Городок действительно сверху умещается на ладони. Он давно бы разросся, да некуда – он и так зажат между озером и горами. Здесь не только живым места не хватает, но даже и мертвым: есть странная традиция в этом городе – хоронить мертвых на местах, откуда предварительно выкапывают прежних постояльцев. Больше некуда. Но это еще не все, черепа этих бедолаг местные художник разрисовывают и отправляют в подвал капеллы Св. Марии. Говорят, что есть особый шик заказать себе при жизни орнамент на черепушку, но это только для местных. Да и не очень-то и хотелось!

А чего хотелось? Да как обычно – поесть, мы же не обедали, а уже солнце закатилось за гору и, кажется, его оттуда не достать  никак. Садимся в маленькое уютное кафе, что настолько близко к берегу, что озеро начинается буквально сразу за окном. Заказываем рыбку, конечно местную, из этого же озера с незамысловатым название Халльштатер Зее. И те, кто не за рулем, пробуют пиво Radler – этакая смесь лимонада и пива. В жару лучше не придумаешь, хотя, как я думаю, должно надоесть довольно быстро.

У нас нет времени покататься по озеру, впереди еще один город, а так хочется тут задержаться на несколько дней, полюбоваться красотами, видами на озеро, побродить по горам… Если я был режиссер, то обязательно стал тут снимать какой-нибудь фильм. До того тут потрясающий location! Даже просто фотографируясь на фоне озера с кусочком города так и кажется, что позади просто натянут плакат. Красиво до неестественности.

Последний раз обводим взглядом милые домики, ухоженные, выкрашенные снизу как положено в белый цвет. Как же их тут не много, можно пересчитать по пальцам одной сороконожки. Но кажется, что краше городка и представить нельзя. Но оказывается, что можно. И именно в нем мы оказываемся спустя полчаса.

Называется Санкт Вольфганг, как и озеро, на котором он величаво расположился. Помните, здесь столько озер, что на каждую деревеньку хватит. Я уж думал, что именно Халльштат – то место, которому лучше всего подходят строки заезженной титрами программы «Городок» песни «Ах, как хочется вернуться в городок».  Там еще про улицу в три дома, как раз. Но все же наш бесспорный фаворит – это Санкт Вольфганг. Первое место в хит параде, затмил даже Марианске Лазне.

Не знаю, чем он нас купил, ведь были мы там не много, погода была жуткая – шел дождь, мы были усталые. Но что-то явно пленило нас, может та самая непогода: ведь это так красиво, когда в горах небесное электричество танцует брейк-данс. Или вид на 240 градусов на озеро с необыкновенным бирюзовым оттенком. А может быть проступающий сквозь непогоду и полумрак подсвеченный отель «Im Weissen Roessl», названный в честь одноименной оперетты, напоминающий о аристократическо-богемном прошлом города. Жаль что не заколдованный отель «Калифорния» из мирового хита, при нынешней светопляске молний в горах очень уместно было бы.

Это мы еще не катались по озеру на лодке, не поднимались по старинной зубчатой железной дороге на гору Шафберг, откуда с террасы ресторана открывается вид на сразу четырнадцать окрестных озер. Да и просто не успели понять, что здесь доступны все прелести курорта: сауны, дискотеки, пабы, концерты, катания на лошадях, теннисы, бассейны. И смотрим мы не на памятник святому Вольфгангу, и не на церковь, где как ни странно установлено два алтаря – редкость, как и изображения дьявола на потолке, а просто сканируем местность на предмет наличия объявлений «продаю дом». За всю поездку нигде такого за нами не наблюдалось, а тут вот мучаемся вопросом: как бы тут остаться.

Сели в ресторанчике, что на самой воде, терраса чуть ли не плавает в озере, заказали кому кофе, кому вина, стали любоваться озером и молниями, что бродят по горам и ругаются. Одна из них так полыхнула, что потух свет во всем городе. Официантов это дело не смутило, видать, невпервой, они тут же расставили на столах свечи, отчего атмосфера здесь только улучшилась. 

То ли эта романтика произвела такой эффект, то ли догнало нас опьянение от впечатлений этого долгого дня, но мы просто таяли от восхищения этим местом. Так не хотелось возвращаться в Зальцбург, что мы всерьез рассматривали вариант заночевать здесь, чтобы утром покататься на лодке по зеленоватому зеркалу. Может быть, так и надо было сделать, но здравый смысл взял верх, и мы стали прорываться сквозь ливень на дороге в свой отель. Пришибленные впечатлениями ехали молча.

Позднее я спрашивал себя, а в самом ли деле я готов остаться там жить? И, поразмыслив, пришел к выводу, что нет, не смог бы. И главная причина в том – немецкий язык. Я сейчас говорю только за себя. Хотя у меня в роду никто не погиб на войне, никто даже не воевал, но все равно в каких-то генах прошилась неприязнь к этому языку. Слыша его, я как будто  каждый раз вздрагиваю, словно меня берут в плен, хотя понимаю, что нахожусь среди очень мирных, доброжелательных и приятных людей. Если вам не понятно о чем это я, попросите любого сказать что-нибудь по-немецки. Бьюсь об заклад, что первое, что вы услышите, особенно из уст человека, не учившего немецкий – это «Гитлер Капут» и «Хэнде Хох».

На следующее утро мы покидали Зальцбург, но еще не его окрестности. Прямой дороге в Инсбрук мы предпочли окольные пути по альпийским горам через самые захватывающие виды. Но из головы не выходил Санкт Вольфганг, хотелось туда вернуться, но это никак не вязалось с тем, что пришлось бы отказываться от уже намеченных планов.  И вот так на нашем пути возник городок Цель-Ам-Зее. Это был компромисс между следованием маршрутом и желанием воскресить из неглубоких недр памяти навязчивый призрак Санкт Вольфганга.

Знали мы, что нельзя войти в одну реку дважды, догадывались, что счастье – спонтанно и его нельзя срежессировать, но отказаться сделать остановку и попытаться вновь очуметь от вполне сопоставимого города на тоже альпийском озере нельзя. Но вот очуметь не получилось. Хотя все основания, казалось, были: и курорт сам – высочайшего класса, горнолыжные трассы здесь одни из самых лучших не только в Австрии, но и в мире (перепад высот 2270 метров), и горы вокруг  потрясающие: город находится у подножья высокогорного ледника Kitzsteinhorn (3203м). Отсюда проложены не только горнолыжные трассы, но также начинаются множество велосипедных маршрутов, а еще есть все возможности для скалолазания (70 маршрутов), можно с гидами подняться на самую высокую в Австрии вершину - пик Grossglockner (3758 м). И все сделано для прекрасного отдыха после разных спортивных нагрузок, весь центр городка – пешеходный, чтобы ничто не мешало маневрировать между барами и кафешками. И озерцо Целлер-Зее тоже вроде как милое, летом прогревается до 22 градусов.

Но нет, не тронуло сердце путешественника это место, не зацепило. Побродили мы бесцельно по центру, поглядели на таких же с виду лебедей на озере, не понравились они нам, как и озеро само. Да и погода в этот день была под стать нашему настроению – пасмурно и ветрено. Какое там катание на лодке, а тем более купание! Так что, как говорится у Пушкина, «Времени не тратя даром с первой ночи…»  ой, что-то я не то, заболтался уже, уехали мы, короче.

И правильно сделали, поскольку мы почти уже у цели. Но это не Цель «Ам Зее» и не монашеская келья (а именно так переводится это самое «Цель»), а нечто действительно стоящее, ради чего стоило делать крюк по дороге в Инсбрук. Мы сперва услышали Их, а уж потом предстали пред очи наши ненасытные и сами они – знаменитые Криммльские водопады. Это самый высокий в Европе каскад водопадов. Да, мы повидали в свое время множество водопадов, особенно в долине Кулу в Индии, но все это никак не может сравниться с Криммльским, у которого перепад высот составляет 380 метров.

Здесь живет гигант, который резвится, пенится, рычит, шумит и покрывает брызгами всю округу. Он рождается ручьем, текущим с ледника с высоты более трех тысяч метров на юге ущелья Герлос (как будто русский вариант английского «девчонки»). Сложно себе представить, что зимой этот водопад замерзает, кажется что это символ вечного двигателя.

Чтобы иметь честь раскрыть в восторге рот пред ним, нужно остановиться в местечке Криммль, что на границе с Тиролем, с населением в 886 человек.   Затем, заплатив немного за стоянку и пару евро за вход, можно начать восхождение на самый верх. Водопад состоит из трех больших каскадов метров по 70 каждый. Вдоль него змейкой поднимается в горы тропинка, которая имеет достаточно аппендиксов в виде смотровых площадок, откуда можно рискнуть сфотографироваться на фоне бешеной воды. Но это затея очень рискованная для фототехники – хорошо бы иметь водонепроницаемый фотоаппарат. 

Начинаем с самого подножья. Там можно подойти к месту, где бурление падающей воды достигает максимальной силы. Кажется, что вода превратится в огромных взбешенных скакунов, а секунды спустя уже представляется, что вся эта масса – живая и может превратиться в то самое существо, которое помогло добрым силам в фильме «Хроники Нарнии-2», разметав целое войско в считанные секунды.

Но предаваться восхищениям здесь самое неподходящее место – мокрым становишься практически сразу. Переходим к следующей площадке, для чего нужно топать пешком в гору. Нам не привыкать, мы уже тренированные, но местные туристы нам не уступают, они как всегда экипированы лучше нас. Я сначала улыбался, глядя как они используют для восхождений на горы лыжные палки, считал, что это припарки для пенсионеров. Но когда несколько часов монотонно шлепаешь вверх, начинаешь менять мнение.

Здесь подъем на самом деле не сложный, просто если подняться до самого верха водопада, а потом спуститься, то это займет около трех часов. У нас столько нет, так что решаем пройти только два каскада из трех, это примерно час. Третий находится чуть в стороне и путь к нему занимает примерно столько же времени. Надо же что-то оставить на потом, ведь это такое место, куда хочется возвращаться вновь и вновь.

Поднимаясь по тропинке вверх можно наслаждаться древним лесом, который окружает этот водопад. Я не знаю, насколько он древний на самом деле, но возраст ему придает наличие мхов. Кажется, что ты попал в какие-то древние времена, и пролетающий случайно птеродактиль здесь обычная картинка. Из-за огромной влажности воздуха здесь созданы благоприятные условия для развития многих редких видов мхов. Есть даже какой-то уж совсем необыкновенный светящийся мох, который может отражать свет. Говорят, что если его разыскать среди серых камней в расщелинах скал, то можно увидеть, как он будто бы излучает золотистый свет. Но если вынуть такой замшелый камень на солнце, игра света прекратится.

Но я не ботаник, в мхах ковыряться даже не собираюсь, а вот лишние минутки постоять на очередной площадке – это как раз по мне. Сверху смотреть на падающую воду намного приятнее – не так мокнешь. Но еще лучше сбоку – видно, как вечно разные по форме массы сбрасываются с высоты. Пока они летят, а высота каждого каскада, напомню, выше, чем двадцатиэтажный дом, они практически не меняют форму. Так что создается впечатление, что это  все какой-то странный инопланетный конвейер для странных существ, которые то ли кончают жизнь самоубийством, то ли просто развлекаются на невероятном аттракционе. Воздух так и пропитан каким-то восторгом, так что все же склоняюсь ко второму. Пусть они игривые, играют в свои игры. Главное, что им это в радость, а вот немцу явно смерть. Но здесь мы с ними, немцами, солидарны – нам тоже крышка.

В солнечный день, а нам такой не достался, водопад переливается сотнями радуг. Но и без них он величав и прекрасен. Не хочется с ним прощаться. Смотрим на него, как это уже бывало неоднократно, сидя за столиком в ресторанчике наверху. Как же без общепита? «Явольl» - отвечает нам официант на просьбу побыстрее. Знаете, бывает так, что ты сто раз слышал какое-то слово, но не знаешь точно, что оно значит. Если у вас так дело обстоит с этим пресловутым «Яволь», то это значит всего лишь «Да, конечно». Но мне кажется, что это искаженное русское «изволь». Может быть, так оно и есть, ведь последнее время столько теорий появилось о происхождении и распространении языков. А может это редуцированное ругательство «Д’яволь», мол, гоняют тут меня туда-сюда. 

Но нужно торопиться в Инсбрук. Отъезжаем от Криммля, дорога уверенно поднимается в горы через перевал. И через некоторое время мы попадаем на площадку, откуда красавец водопад виден целиком. Вот все же молодцы немцы-австрияки. Где нужно обязательно сделают смотровую площадку. Тут тебе есть где припарковаться, чтобы никому не мешать, и столики с лавками поставят, да и телескопчик в придачу.

а, так мы уже давно въехали в Тироль. Знаете такой? Конечно, кто его не знает! В любом магазине продаются тирольские пироги. Помнится даже на упаковке байка написана про то, как император Франц-Иосиф голодный заехал в тирольскую деревню, где его накормили фирменным пирогом, испеченным по старинному рецепту. Результат – рождение бренда. (Это тот, который от слова бред).

На самом деле Тироль – один из крупнейших транспортных узлов Европы. Не мудрено: он расположен на месте пересечения Австрии, Германии, Италии и Швейцарии. И не надо быть историком, чтобы догадаться, что он в разное время принадлежал разным странам, и кого тут только не стояло. Все выгодное месторасположение виновато. Хотя странно мне следующее: в горах Тироля, а их тут около семисот, тропинок было немного, сейчас автотрассы идут сквозь тоннели в основном, так что для контроля над миграцией людей и товаров достаточно поставить крепость на перепутье. Но что-то тут такого мы не наблюдали – сплошной мирный пейзаж. 

Дальше дорога тянется сквозь небольшие деревеньки, втиснутые в небольшие плато между горами и многочисленными озерами. Мы уже привыкли даже к таки видам, и как-то хочется скорее приехать. Но даже когда мы приезжаем в Инсбрук – столицу Тироля, в отель попасть не можем. Оказывается, что тот расположен в самом центре в пешеходной зоне, как бы на Красной площади. Приходится бросать машину в нескольких кварталах, идти пешком в отель и разбираться как туда подъехать и где можно припарковаться. Оказывается есть дорожка с тыла здания, откуда можно проехать в подземный паркинг под торговым центром. Но чемоданчики тащить приходится все равно очень извилистым путем, и без шпаргалки, выданной на ресепшн, мы давно бы заблудились в лабиринтах коридоров и лифтов. А ведь добрая тетя сперва пыталась мне все передать на словах одной длинной скороговоркой «налево-вверх-направо-вперед-вверх-…» Все, мы дома.

Читать дальше